Двери из вагонки и все об этом

18-02-2017

Двери

Двери из евровагонки своими руками делают не многие, но время от времени такая конструкция замечательно подойдет для конкретного помещения. Как сделать такую дверь, мы и разберемся сейчас.

Очевидно, двери для шкафа из вагонки никто не делает, разве что это подсобное помещение. Но для отделки загородного дома и бани она подойдет без сомнения.

Как раз о ходе исполнения данной работы и будет наша статья. Так же на видео в данной статье вы сможете взглянуть разнообразие данного материала и выбрать то, что пригодится.

Что завлекает

Прежде всего, нужно разобраться, как данная конструкция подойдет вам. Так как помещения бывают достаточно различные и требования по дверям также.

Входные двери, выполненные из вагонки, выглядят стильно и эстетично. Это справедливо как для загородных строений либо личных домовладений, так и для муниципального жилья.
Тем более, что материал отличается долгим сроком работы, простотой монтажа и доступностью.
В полной мере возможно сделать двери из вагонки своими руками, в следствии этого в полной мере может быть уменьшена и цена.
Данная конструкция замечательно подойдет и в помещениях с повышенной влажностью. К примеру для бани (см. Деревянные двери для бани и их виды), так как по окончании распаривания дерево выделяет и нужные вещества.

Делаем двери из вагонки

Обшивка двери вагонкой делается в пара этапов. Любой из которых достаточно ответствен.

Выбор материала будет серьёзен в любом случае, поскольку различная древесина реагирует на окружающую среду по своему. Так же и серьёзна покраска. В случае если ее сделать неправильно, тогда покрытие долго не прослужит.

Итак, давайте обо всем по порядку.

Этап первый, предварительный

Прежде, чем отправляться за нужными материалами и инструментами в строительный магазин либо на рынок, нужно шепетильно и скрупулезно зафиксировать размеры дверного проема.

В большинстве случаев, стандартные размеры проемов в городских зданиях имеют следующие типоразмеры (высота/ширина в миллиметрах):

1950х740;
1980х760;
2050х880;
2100х920.

Но, стандарты – стандартами, но в каждом конкретном случае дверной проем может иметь неповторимые габариты. Особенно, в случае если речь заходит о зданиях ветхой постройки, личном жилищном постройке либо новостройках, возведенных по эксклюзивному строительному проекту.

Исходя из этого нужно будет вооружиться рулеткой либо хотя бы портняжным «сантиметром». Определение габаритов, что называется «на глаз», в случае независимого конструирования входной двери, независимо от ее типа и материала изготовления, полностью недопустимо!

Внимание: При проведении замеров ни при каких обстоятельствах не снимайте впритык. Это нужно делать с запасом. Кроме этого меряйте и диагонали, а то возможно и перекос.

Очевидно, при проведении замеров дверного проема нужно учитывать то пространство, которое будет занимать дверная рама. Обычно фактически совершенным случаем есть обстановка, в то время, когда эту роль делает рама от ветхой двери. Это разрешает достигнуть значительной экономии денежных средств, времени и сил.
Но, нужно учитывать, что применение ветхой рамы вероятно только при сохранении ею целостности, прочности и соответствующего внешнего вида. В другом случае дверной каркас (либо, как его принято именовать «дверная коробка»), нужно будет сооружать самостоятельно.
В большинстве случаев для этого употребляется деревянный брус сечением 100х100 мм. Для сколачивания несложной деревянной дверной рамы будет достаточно, кроме четырех брусков нужной длины, простого молотка и нескольких гвоздей. При владении известными навыками данный процесс не отнимает через чур уж большое время, сил и денег.

Выбор материала для дверного полотна

Итак, дверной каркас занял свое место, а все нужные замеры произведены. Сейчас смело возможно отправляться в строительный гипермаркет либо на рынок. Для входной двери не пригодится испытывать важные муки творческого выбора.

Технология сооружения таковой двери подразумевает, в большинстве случаев, применение следующих вариантов:

Применение в качестве полотна фанерного страницы. Он может усиливаться деревянными ребрами жесткости либо обходиться без оных. К фанерной базе прикрепляются планки вагонки либо сайдинга, для чего употребляется клей или особые гвозди без шляпок.
Использование деревянных досок. Они также будут послужить составной базой, которая потом облицовывается вагонкой.
Применение вагонки напрямую. Другими словами, планки прибиваются конкретно к дверной раме. Такая дверь возможно как односторонней (облицованной лишь с внешней стороны), так и двусторонней.

Наиболее эстетичный и экономичный вариант, при котором вагонка делает функции одновременно и дверного полотна, и облицовочного материала. Как раз об этом варианте и отправится обращение ниже.

Внимание: В случае если в помещении повышенная температура и влажность, тогда ни при каких обстоятельствах не следует применять смолистые породы дерева.

Пошаговая работа

Рассмотрим пошаговый алгоритм сооружения входной двери из вагонки при условии, что сама дверь будет иметь размеры 180х80 сантиметров. Инструкция выглядит следующим образом.

Будет намного эргономичнее, в случае если все нужные материалы и инструменты будут размешаться в одном месте, в близи от участка проведения работ.

А комплект таких инструментов и материалов не столь уж и велик:

Электрический лобзик либо простая ножовка по дереву;
Каждая дрель, фреза к ней и сверла разного диаметра;
Планки вагонки длиной не меньше 1800 мм и толщиной от 4 до 6 мм;
Две доски длиной 180 см и толщиной от 4 до 6 мм.

Сам процесс работы выглядит следующим образом:

Для начала нужно отрезать или установить две готовые планки длиной 180 см, каковые будут являться вертикальными направляющими. В них с внутренней стороны нужно будет выполнить по три паза, «наблюдающих» друг на друга и находящихся на однообразном расстоянии по высоте.

Внимание: Глубина для того чтобы паза обязана составлять 50 мм, а ширина – 10. Для сверления этих пазов рациональнее всего воспользоваться фрезой, закрепленной в дрели.

По окончании установки вертикальных консолей нужно будет создать три поперечины из досок длиной 70 см.
Торцы этих досок нужно будет стесать так, дабы они смогли войти в только что высверленные пазы. Одну из таких поперечных планок устанавливают в нижнюю несколько пазов, по окончании чего приступают к нарезке вагонки.
Облицовочные рейки должны быть не меньше 70 см в длину, исходя из этого при покупке вагонки необходимо выбирать размеры с учетом разумного запаса материала. В нашем случае это – не меньше 2100 мм. Для нарезки вагонки оптимальнее применять электролобзик, потому, что он оставляет при работе более ровные края и фактически исключает брак.
Нарезанными 70-милиметровыми планками сперва обшивается пространство между нижним бруском рамы и поперечной планкой, после этого та же операция повторяется в верхней части будущей двери.
Использование третьей поперечной планки, которая устанавливается ровно на половине высоты двери, может показаться, на первый взгляд, излишним. Но именно это решение разрешает придать дополнительную жесткость и прочность дверной конструкции в ее наиболее уязвимой средней части.
Для крепления реек вагонки возможно применять как простые маленькие гвозди, так и саморезы. По окончании окончания работ по обшивке двери с одной либо с обеих сторон останется только прикрепить дверные петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) и установить конструкцию на причитающееся ей место.

Советы по обработке двери из вагонки лакокрасочными материалами и защитными покрытиями

Не обращая внимания на то, что дверь из вагонки сама по себе выглядит достаточно эстетично, любой материал на древесной базе требует дополнительной обработки. Особенно, в случае если речь заходит о входной двери, вынужденной испытывать действия перепадов температур, повышенной влажности и других негативных факторов.

Итак:

Перед окраской вагонки и нанесением на нее слоя краски, лака, антисептика либо пропитки, нужно удалить слои ветхого покрытия. Для этого оптимальнее подвергнуть рейки действию относительно большой температуры. Для этого в полной мере подойдет строительный фен, портативная тепловая пушка либо кроме того утюг, рабочая поверхность которого изолирована фольгой.
В следствии кратковременного нагревания ветхие слои ЛКМ легко удаляются при помощи простого шпателя либо мелкокалиберной наждачной бумаги. Помимо этого, возможно применять и особые растворители либо составы на химической базе (так именуемые «смывки»), каковые сейчас легко возможно отыскать в любом важном строительном магазине либо на рынках.
Для избежание шелушения и «освежения» внешнего вида имеет суть покрыть рейки 2-процентным раствором соды, которая разводится в горячей воде.
По окончании подсыхания вагонку нужно покрыть слоем олифы – это повысит свойство двери действенно противостоять влаге, действию агрессивных сред, появлению плесени, грибка и разнообразных паразитов.
По окончании того, как олифосодержащая «грунтовка» всецело высохнет, возможно приступать к нанесению лака либо краски, каковые рекомендуется наносить в два слоя.

Внимание: Если вы дверь ставите в бане, тогда перед приобретением прочтите инструкцию. Так как кое-какие составы при повышенных температурах смогут выделять вредные вещества.

Нанесение лакокрасочного покрытия

Итак:

Чтобы краска либо лак ложились на облицовочный материал узким и равномерным слоем, движения кисти должны быть уверенными, но плавными.
Создавать нанесение ЛКМ целесообразнее всего сверху вниз – так удастся в максимальной степени избежать потеков и неровностей.

Внимание: Нужно не забывать кроме этого и о том, что работы по окраске готовой двери направляться создавать при температуре не меньше +15 градусов Цельсия. Это особенно актуально для входных дверей загородного дома либо дачного строения.

Кстати, о загородных зданиях и строениях.

Именно там входные двери из вагонки испытывают большие нагрузки, связанные с ветровой обстановкой, перепадами температур, действию солнечных лучей, атмосферных явлений и действию разнообразных вредителей. Как раз исходя из этого двери из вагонки в загородном постройке настоятельно рекомендуется кроме окрашивания покрывать еще и слоями особой пропитки либо антисептика.
Помимо этого, в случае если окрашивание двери происходит на свежем воздухе, то оптимальнее создавать такие работы вечером, в то время, когда жара не столь интенсивна, а влажность воздуха имеет оптимальные параметры, содействующие стремительному высыханию состава. По окончании окончания работ по покраске нужно укрыть поверхность от вероятного дождя до ее полного подсыхания.

Внимание: Не следует пренебрегать рецептами и рекомендациями, каковые производители лакокрасочных материалов размещают на упаковке своей продукции. В том числе и в части техники безопасности.

При производстве работ по нанесению на только что созданную дверь из вагонки разнообразных составов, не нужно забывать об применении головного убора, перчаток для защиты кожи рук и особых очков.
В тех же случаях, в то время, когда лак, краска либо пропитка все-таки попала на кожу, на помощь очень действенно может прийти простое растительное масло. Его достаточно втереть на место попадания ЛКМ, продержать 5-10 мин., по окончании чего смыть простой горячей водой. Это разрешит избежать раздражения, зуда и других проблем.

Двери обшивка вагонкой — процесс достаточно кропотливый. Тут уделите особенное внимание шлифовке поверхности. И самое основное, не спешите, посмотрите фото и выберите нужную модель. Затем инструкция вам все посоветует.