Как сделать каменную калитку своими руками

Ограда, обозначающая границы приусадебного участка, равно как и другие строения на нём, может иметь достаточно уникальную конструкцию. Особой сложностью выполнения отличаются каменные заборы с воротами и калитками на фасадной стороне.

Как раз проёмы являются основной темой нашей статьи, в которой будет дана инструкция и предложено видео. Ознакомившись с ними, вы определите, как сделать калитку из камня и других материалов, стилизованных под него.

Калитка в заборе

В первую очередь, необходимо учесть, что стиль выполнения ограды, неотъемлемым элементом которой есть и калитка, должен дублировать архитектуру дома. Лишь в этом случае они будут смотреться органично.

Не смотря на то, что камень как натуральный, так и декоративный, по внешнему виду превосходно сочетается фактически со многими видами материалов: древесиной, кирпичом, штукатуркой а также сайдингом (см. Какие конкретно калитки лучше — делаем выбор).

Что уже сказать о том, что каменная ограда создаёт впечатление основательности и неприступности строения. В большинстве случаев, в ней имеется и ворота, и калитка — высота их створок в большинстве случаев не превышает 180см. Ворота складываются из пары створок и имеют неспециализированную ширину 3-3,5м. Ширина створки калитки в большинстве случаев варьируется от 0,95 до 1,2м.

Конструктивные изюминки

В случае если протяженность фасадной части забора не разрешает установить и то и другое, приходится обходиться лишь калиткой. Появляется законный вопрос: «Как же быть, в случае если на территорию участка необходимо загнать автотранспорт?».

Итак:

• В таких случаях возможно предусмотреть демонтируемый пролёт ограды, разрешающий легко снять и кроме этого просто и быстро установить его на место. Каменный забор — это, само собой разумеется, не тот случай, в то время, когда что-то возможно легко разобрать, — так как это строение капитальное и демонтажу не подлежит.
• Исходя из этого прежде, чем его возводить, необходимо всё просчитать заблаговременно. Одной калиткой возможно в полной мере обойтись, в то время, когда участок мелок, а дом находится в близи к ограде. Тогда на случай, в случае если нужно будет заносить во двор габаритные вещи, возможно предусмотреть широкую калитку – возможно кроме того, как на фото снизу, двухстворчатую (см. Делаем двухстворчатые калитки своими руками).

• Ясно, что створки калитки не смогут быть выполнены из камня. Тут пальма первенства за деревом (см. Деревянная калитка своими руками – пара практических советов) и металлом, но сейчас всё чаще возможно заметить и заборы, и ворота с калитками, обшитые композитной доской (декингом), и профилированным стальным страницей, поверхность которого стилизована под каменную кладку.

Камень как конструктивный материал употребляется лишь для возведения фундамента ограды, опорных столбов, а также и обрамляющих проходы.

Громаднейшую сложность представляет собой арочный свод над калиткой, но нужно заявить, что он не есть обязательным элементом. Очень многое зависит от высоты и конструкции ограды: если она низкая, столбчатого типа, без арки над калиткой в полной мере возможно обойтись.

Каменное ограждение с проёмом

Калитка из камня, возведённая своими руками, дает возможность приобрести большую экономию, поскольку трудоёмкость процесса диктует и цена услуг наёмных экспертов, а она довольно большая. Цена камня зависит не только от породы, но так же и метода его нарезки и обработки.

Тут уж ничего не сделаешь – на что хватает средств, тому и отдаётся предпочтение. В некоторых регионах с преобладающим каменистым грунтом камни для забора по большому счету не неприятность, их возможно набрать, что называется, в огороде — не применять же для этого полезные породы.

Обратите внимание! Строительство ограды, как и любое другое, должно начинаться с чертежа. В этом случае на нём должна быть обозначена протяженность и толщина ограждения, места размещения опорных точек и проходов, расстояния между опорами, и ширина проёмов ворот и калитки. Таковой подход окажет помощь с громаднейшей достоверностью выяснить, сколько и какого именно материала пригодится, и подсчитать себестоимость данного сооружения.

• Технология возведения ограды и калитки в ней подбирается в зависимости от формы и размеров камня, предполагаемой эстетики строения. Несложнее всего работать с пиленым камнем, поскольку он имеет плоские грани и верную геометрическую форму. Но таковой вариант для заборов фактически не применяют.

Для чего брать дорогой камень, в случае если аналогичный итог возможно взять, применяя более недорогой кирпич с имитацией под камень? Тем более, что валуны либо речную гальку возможно часто набрать по большому счету безвозмездно.

Для возведения ограждений довольно часто применяют так называемый «рваный» (дикий) камень. Это разные осадочные породы: песчаник, доломит, мергель — не обработанные, а имеющие форму, предопределённую им природой.

Возведение опор

Обустройство ограждения, как и любое строительство, начинается с подготовки территории и исполнения на ней разметки. Прежде всего, необходимо наметить линию ограды, забив колышки в тех точках, где будут размешаться опорные столбы.

В случае если забор будет строиться на ленточном фундаменте с небольшим заглублением, вдоль разметки роется траншея. После этого, как и положено, ставится опалубка, укладывается арматура, заливается бетон.

• В случае если строительство ограды производится бутовым камнем, то он может употребляться не только для возведения наземной части столба, но и его фундамента. Рваный камень используют лишь в наземной части таковой конструкции и часто только для выкладки лицевых сторон. Внутренняя часть для того чтобы ограждения возможно заполнена чем угодно: битым кирпичом, большим щебнем, обломками камней, пескоцементной смесью.

Прочность забору столбчатого типа придают вертикальные железные стойки, замоноличенные в бетоне. В случае если ограждение сплошное, между стойками натягивается сетка, к которой анкерами крепятся камни. Но кроме того в этом случае в том месте, где находится калитка, должно быть два опорных столба, на каковые и будут навешиваться створки.

Фундаментная часть

Технология возведения столбчатых опор такова. В грунте выкапывается ямка, по размеру соответствующая сечению опоры, — глубины в 70-80см достаточно.

Из них 25см уйдёт на подготовку основания: 10см — утрамбованная песчаная подушка и 15см — щебневая отсыпка. Потом в ямку устанавливают железную стойку, а свободное пространство заполняют бетоном.

Дабы цементное молоко из него не впитывалось в грунт, углубление предварительно выстилают полиэтиленом. Бетонирование производится до отметки поверхности грунта, по окончании чего фундаменту колонны необходимо дать хотя бы неделю для определённого комплекта прочности. Вертикальность стойки выверяется сходу, пока бетон не затвердел, — так её положение возможно легко подкорректировать.

Наземная часть

Предстоящие действия зависят от того, какой вид камня будет употребляться для кладки. В случае если это бут, который, как мы знаем, имеет округлую форму, около стойки нужно сделать вот такую опалубку, как продемонстрировано выше.

Камни укладывают по периметру опалубки, а середину столба бетоном. Данный метод называется «кладка под залив».

Итак:

• Высота опалубки наряду с этим не должна быть больше 30см. Её снимают через пара дней, в то время, когда кладочный раствор подобающим образом затвердеет, и переставляют выше чтобы залить следующий ряд. Таковой метод укладки камня занимает достаточно большое количество времени, но наряду с этим наименее трудоёмок и не требует высокой квалификации каменщика.

• В случае если камень тёсовый, другими словами у него имеются хотя бы две параллельные грани, кладка будет более устойчивая и может обойтись и без опалубки. Метод его укладки называется «под лопатку». При таких условиях камни подбирают по размеру, примеряют насухо, по окончании чего их укладывают на постель из раствора. Наряду с этим нужно следить, дабы швы между камнями не совпадали, а размешались в шахматном порядке.
• Они должны быть как следует заполнены раствором и снаружи, и изнутри. Для наружного заполнения стыков возможно приготовить отдельный раствор, добавив в том направлении цветной колер. Дабы не нарушить каменную кладку, заливку внутренней полости столба создают уже по окончании того, как кладочный раствор затвердеет.

• Кстати, для кладки столбов совсем не обязательно применять натуральный камень. В продаже имеется вот такие объёмные элементы из бетона, стилизованные под каменную кладку, каковые вы видите на фото сверху. Они укладываются друг на друга, заменяя и опалубку, и камень, что существенно упрощает работу.

Их полость точно так же армируется железным каркасом и заливается раствором. Закрывается данная конструкция прекрасным оголовком и смотрится в готовом виде бережно и в полной мере респектабельно. Но если вы желаете калитку арочной формы, будет необходимо однако применять камень натуральный.

Арочный свод калитки

Проём под калитку в каменном заборе возможно образован не только двумя раздельно стоящими столбами. Благодаря рядовой перемычке, он может смотреться как буква «П», но смотрится прямоугольный проём не очень интересно, как клинчатый либо арочный. Криволинейные перемычки обустраивают по опалубке, которая должна иметь соответствующую форму.

• Арку выкладывают из нечётного количества тычковых рядов кирпича либо камней, имеющих аналогичную форму. Из-за чего как раз нечётное число? Дело в том, что центральный ряд должен размешаться строго в центральной точке проёма, а крайние ряды (пята) опираться на столбчатые опоры.

• Опалубка арочной перемычки изготавливается по заданному радиусу и поддерживается опорными дугами, каковые называются кружалами. Камень должен иметь клиновидную форму и, в случае если нужно, его подтёсывают.  Из бутового камня выложить арку весьма тяжело, да и смотрится она не так элегантно, исходя из этого в каменном заборе в полной мере может находиться арочная перемычка из кирпича.
• Кстати, для данной цели изготавливается кирпич с клинообразным сечением. Камень возможно кроме этого нарезан производителем в форме клина, но мастеру не редкость значительно несложнее подтесать тот, из которого он сооружает забор. Выкладка арочного свода производится равномерно с двух сторон, от пяты до вершины. Кирпич либо камень подобной формы ставится на узкое ребро. Соответственно, утолщённая грань будет находиться наверху.

• Швы между элементами арочной перемычки должны быть как следует заполнены раствором. Рисунку перевязки швов, конечно правильности их направления, необходимо выделить особенное внимание. Контроль производится посредством шнура и особого шаблона, выполненного в соответствии с радиусом арки.

Её свод выкладывают максимально быстро, кладочный раствор не должен затвердеть до того момента, в то время, когда кружала ослабляют. Снимается опалубка не раньше, чем спустя семь дней, при условии, что на улице тепло и сухо. В другом случае, времени потребуется значительно больше.