Как собрать дверную коробку без неприятностей

При замене полотна межкомнатной двери, приходится поменять и коробку, кроме того если она в полной мере ещё пригодна. Новая дверь полотно просто не будет смотреться на ветхой раме, да и подобрать их по фактуре и цвету не так-то просто.

Вследствие этого, вопрос: «Как верно собрать коробку дверную», весьма интересует наших читателей – так как это самый важный этап монтажа. О том, как это делается, вы определите из предложенного потом материала, а для наглядности, ознакомьтесь с видео в данной статье.

Сборка коробки из комплектных деталей

При покупке двери в полном наборе, сталкиваешься с тем, что размеру проёма соответствует лишь полотно. Коробку приходится монтировать и подгонять вручную – её производитель собрать заблаговременно не имеет возможности, поскольку ему не известен правильный размер проёма.

На дверях так же нет петель, ручек (см. Ручки для межкомнатных дверей – как выбрать лучшие) и замков, по причине того, что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открывания двери. Порога, кстати говоря, может и не быть, а толщина стенки может оказаться таковой, что перекрыть её без доборных планок будет нереально. Исходя из этого, перед тем, как собрать дверную коробку межкомнатной двери, все эти нюансы необходимо учесть.

Стыковка деталей

Основная загвоздка при сборке рамки двери пребывает в том, дабы верно выполнить запилы и соединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, наиболее сложным может оказаться исполнение запилов под 45 градусов, а тем более — нарезка пазов и шпунтов, делаемых перед стыковкой деталей.

Если вы наберёте в запросной строчке: «как верно собрать дверную коробку видео», то отыщете много роликов, благодаря которым сможете наглядно заметить, что и как делают мастера. Что касается теоретической части работ, то с ними вы имеете возможность ознакомиться, прочтя нашу статью.

• Дабы выполнить угловые либо прямые запилы, возможно применять простое столярное стусло, но в случае если у вас имеется возможность применить торцовочную пилу, срез будет значительно более аккуратным и правильным. А вот для исполнения шипового соединения, которое продемонстрировано на фото сверху, нужен ручной фрезер.
• Нельзя не подчернуть, что данный вариант стыковки деталей коробки, есть наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, но для большей прочности мастера дополнительно армируют их оцинкованными гвоздями. Шипы формируют на всю толщину бруса коробки, что обязательно должно быть учтено при исполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.

Обратите внимание! Громадной отличия нет, на какой из деталей: вертикальной либо горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой выбраны пазы — основное, дабы соединение оказалось твёрдым.

Но в случае если наблюдать на вещи реально, мы понимаем, что фрезер – это опытный инструмент, и он вряд ли он найдётся в любом доме. И уж тем более, мало кому захочется своими руками кропотливо выбирать пазы в брусе стамеской. Исходя из этого домашние мастера выбирают более доступные по выполнению варианты соединений, предпочитая стыковать детали коробки под углом.

Порядок действий при сборке

Итак, вы распаковали «полуфабрикат», из которого необходимо будет собрать законченное изделие. Принципиально важно, дабы все элементы будущей коробки лежали перед вами на жёстком основании в единой плоскости.

Эргономичнее всего, в случае если это будет просторный верстак, но за неимением, возможно разложить их на полу, застеленном картоном либо целлофаном.

• Геометрический контур дверной рамки определяется лишь размерами полотна, которое на неё будет навешиваться. Протяженность вертикальных и горизонтальных элементов коробки обязана соответствовать высоте и ширине дверного полотна. При нарезке заготовок необходимо в обязательном порядке оставлять запас 5-7 мм. В противном случае дверь может попросту не закрыться, а цена сломанной рамы, которую будет необходимо вторично заплатить, на порядок поднимет себестоимость изделия.

• Запиленный под 45 градусов, коробочный брус необходимо положить так, дабы его притворная часть наблюдала вверх. Соединив срезы косяков с поперечиной, сперва направляться просверлить отверстия, а после этого уже вкрутить в них саморезы. Для соединения двух деталей требуется три самореза: с одной стороны вкручивается два по краю, а с другой – один по центру. Так несложнее отрегулировать геометрические пропорции внутреннего угла, образуемого деталями коробки.
• В случае если дверь будет без порога, нижние торцы косяков подпиливаются ровно, поскольку они должны упираться в пол. Дабы максимально точно подогнать раму к проёму, перед тем, как приступить к её закреплению к простенкам, нужно произвести примерку. Щель между поперечиной коробки и наддверной перемычкой, ликвидируется путём установки под вертикальные элементы прокладок из фанеры.

• Точность пространственного положения конструкции проверяется по уровню. Для этого он поочерёдно прикладывается сперва к поперечине, а после этого и к вертикальным частям коробки. Значительно чаще, её фиксируют в проёме при помощи установки деревянных клиньев, за счёт толщины которых положение коробки возможно легко подкорректировать.
• Убедившись, что отклонений нет, зазоры по контуру коробки направляться заполнить монтажной пеной – и лишь в то время, когда она высохнет, возможно произвести механическое крепление. Крепят раму саморезами к деревянным пробкам, каковые в большинстве случаев для данной цели устанавливаются по бокам проёма — на картине снизу, эти вкладыши выделены контрастным цветом.

• Дабы мест креплений не было видно, их прячут под петли. Сами петли будут установлены по окончании закрепления коробки, а вот выборку под них необходимо сделать заблаговременно. В случае если проём двери находится в асбоцементной, либо, к примеру, гипсолитовой перегородке, закладных брусков в нём может и не быть.

В этом случае, крепление коробки возможно произведено конкретно в толщу ограждающей конструкции. Но тогда в качестве крепежа нужно будет использовать не саморезы, а долгие дюбели, устанавливаемые в потай.

По большому счету, крепление коробки любой мастер осуществляет по-своему: кто применяет лишь пену, кто клинья и пену, кто саморезы и пену. Но по большому счету, эти методы уже устарели.

Крепление коробки на монтажный набор

Сейчас существует более эргономичный вариант крепления, который выполняется посредством монтажного набора. Он представляет собой комплект из винтов с гайками, саморезов с дюбелями, кронштейнов и шайб.

Практически всё по 6шт, поскольку крепление производится в шести точках, только саморезов и гаек – по 12 шт. В единственном числе лишь рожковый ключ особой формы, которым затягиваются гайки, конечно инструкция по монтажу.

• Самым полезным преимуществом данного метода монтажа, можно считать тот факт, что сверлить коробку насквозь не нужно по большому счету. Крепёж устанавливается с наружной стороны, в зазоре между простенком и контуром рамы, другими словами, есть скрытым. Выставить коробку посредством для того чтобы крепежа, возможно наиболее точно – причём, кроме того в нестандартный проём.

• Крепления данного типа разрешают надёжно зафиксировать дверную коробку, кроме провисания и другие недочёты. Наряду с этим исключаются такие подготовительные операции, как подготовка поверхности пола, упрочнение стенки и сужение проёма. Кстати, при применении монтажных наборов не имеет значения, из какого именно материала возведены стенки.
• Порядок монтажа в этом случае таковой. По окончании примерки дверной коробки, и проверки уровнем кривизны стен, размечают точки, удобные для сверления отверстий на простенках, в каковые будут забиваться дюбели, конечно на наружном периметре коробки, где будут навешиваться кронштейны.

По окончании того, как дюбели и кронштейны окажутся на своём штатном месте, коробку закрепляют, зацепляя пазы в кронштейнах за головки винтов. Потом на коробку навешивают полотно, а после этого, посредством гаек нивелируют положение двери в проёме и заполняют стыки пеной. На всё про всё уходит не более 20 мин.  — наряду с этим лицевое декоративное покрытие коробки остаётся в целостности, а крепёж всецело скрыт.