Как выровнять дверной проем: делаем своими руками

Дабы изготовить своими руками дверь, или заказать её в мастерской, крайне важно верно «снять мерки». Неточно выполненный замер дверного проёма входной двери, в лучшем случае, приведёт к образованию громадных щелей, каковые нужно будет заделывать и утеплять. В нехорошем случае, нужно будет думать, как расширить дверной проём, что доставит ещё больше хлопот.

Время от времени не редкость нужно соорудить перегородку либо простенок, в который будет вставляться дверь заданного размера. Но иногда приходится решать и более важные задачи – к примеру, сооружение проёма там, где его ни при каких обстоятельствах не было.

Проёмы под установку двери

По запросу: «Подготовка дверных проёмов видео», неизменно возможно отыскать подходящий ролик, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны попытаемся подковать вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии — так как проём необходимо не только верно вычислить, но ещё и как следует выровнять его.

Итак:

• Несложнее всего, само собой разумеется, в то время, когда строительство дома ведётся, как и положено, по проекту. В документации имеется схема заполнения дверных проёмов, примерный вариант которой вы видите ниже. В ней указаны размеры и типы дверей, конечно просветов в стенках, куда они будут вставляться.

• Фактически говоря, при возведении стен, каменщики сходу делают такие проёмы, какие конкретно необходимо – основное, дабы у них была правильная информация по маркировкам дверей, каковые будут устанавливаться в несущих и самонесущих стенках. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки значительно чаще сейчас приглашают уже не каменщиков, а экспертов по гипсокартону.

Устройство дверного проёма в перегородке ГВЛ (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона) – процедура не такая уж сложная, и возможно выполнена самостоятельно. Но, само собой разумеется, к работе необходимо доходить с пониманием, и попытаться ничего не напутать касательно размера проёма.

Взглянув видео в данной статье, вы в полной мере сможете совладать с поставленной задачей. Предлагаем вам потом маленькую инструкцию на эту тему.

Проём в каркасной перегородке

Толщина дверной коробки из дерева, образовывает в среднем 5 см – именно это расстояние, вкупе с размером полотна, образовывает полный размер двери. Вся инструкция по замеру дверного проёма для установки двери, сводится к тому, дабы прибавить по её периметру величину монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Его позже заделывают монтажной пеной. Отклонения в несколько миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в громадную сторону.

Обратите внимание! Может не все знают, что в маркировке дверей, в дециметрах зашифрован размер полотна с учётом толщины коробки. В случае если требуется, допустим, поставить дверь марки ДГ 21*9,  минимальный дверной проём под такую дверь, должен составить 2,160м по высоте, и 0,980м по ширине. Данный принцип касается не только дверей, устанавливаемых в перегородках, но и по большому счету всех дверей.

• Так как гипсокартонная перегородка есть каркасной конструкцией, то проём в ней формируется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления смогут быть использованы деревянные бруски, но чаще однако, для данной цели используют алюминиевый профиль: направляющий, и стоечный. Его размеры подбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, к примеру: ПН75/40 и ПС75/50.

• Сперва, на полу, потолке и стенках отчерчивается периметр будущей перегородки, по которому, спинкой к базовой поверхности, монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед монтажом нижней направляющей, нужно на отбивочной линии наметить место положения проёма, поскольку в этом месте, профиль не монтируется.
• Из вертикальных несущих элементов первыми выставляются те, каковые формируют дверной проём. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно на 8-10 см быть больше ширину двери с коробкой. После этого, между этими двумя стойками монтируется поперечина, которая будет ограничивать высоту проёма.
• Вырезают её из профиля ПН, и монтируют так, дабы полки были развёрнуты в сторону потолка. В него, в зависимости от метода монтажа ГКЛ около двери, будут вставляться одна либо две маленькие промежуточные стойки, придающие жёсткость проёму. С данной же целью в паз боковых стоек, к каким позже будет крепиться коробка (см. Как собрать дверную коробку без неприятностей), вставляют деревянные бруски соответствующего сечения.

• Как приблизительно выглядит каркас перегородки с проёмом под дверь, хорошо видно на прошлом фото. Как верно резать профиль, осуществлять способом отгиба крепления, какое расстояние должно быть между элементами каркаса, и прочую нужную информацию, ищите в статьях, намерено посвящённых данной теме, конечно по запросу: «Подготовка дверного проёма видео».

Мы же говорим об этом только в общем, поскольку наш рассказ посвящён процессу выравнивания проёма. Не смотря на то, что именно в гипсокартонных перегородках и нечего сглаживать. В большинстве случаев толщину перегородки делают в соответствии с толщиной дверной коробки.

В случае если никаких ошибок при монтаже не было допущено, останется лишь зашпаклевать поверхность стен, примыкающих к коробке, произвести их финишную отделку, и закрыть стыки наличником.

Формирование ровного проёма

Совсем другое дело – ремонт дверных проёмов в ванной комнате, либо около входной двери, о которых отправится обращение потом. В этих местах гипсокартонных перегородок не бывает, а имеется достаточно толстые несущие стенки.

Проём входной двери часто заполняется или одной коробкой с двумя полотнами, или двумя переплётами, поскольку одна дверь, к примеру, возможно железная, а вторая деревянная.

Пространство между ними именуется заглушиной. В случае если учесть, что толщина несущей стенки возможно достаточно внушительной – допустим, в два кирпича (51 см), то естественно, что кроме того двойной переплёт не заполняет проём всецело. Значительно чаще, снаружи дверь ставят заподлицо со стеной, а в получаются откосы.

Время от времени их зашивают деревом, либо МДФ, но значительно чаще оштукатуривают цементной штукатуркой. Во всяком случае, по окончании замены двери, или в ходе капремонта стен, в то время, когда штукатурку приходится сбивать до основания, геометрия откосов не редкость существенно нарушена, и приходится думать, как выровнять дверной проём.

Методы выравнивания откосов

Вот мы и подошли к наиболее сложному этапу ремонта стен. Кстати, приглашённые мастера берут за оштукатуривание откосов отдельные деньги, и цена, нужно сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Так, откос одной двери размером 2,1*0,9м, обойдётся минимум 1300 руб. Не смотря на то, что, такая работа может и не занять через чур много времени – тут всё зависит от исходного состояния проёма.

• Попытайтесь сделать это сами, тем более что для работы возможно применять самые различные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проёма без двери, выполняется по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, выверяя по уровню, с двух сторон закрепляют два долгих алюминиевых правила, выдвинув их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
• Правила, в этом случае, являются маяками, но в принципе, возможно обойтись и без них. Роль правил с таким же успехом делают простые профили для гипсокартона, каковые монтируются на саморезы либо дюбели, спинками к боковой поверхности проёма. Точно равно как и правила, их необходимо выдвинуть вперёд на толщину стяжки.

• В случае если в проёме стоит дверь, то маяки монтируют лишь с одной стороны. В первом случае, излишки раствора снимают маленьким правилом, малкой, либо широким шпателем. В случае если же в проёме присутствует дверь, нужно из подручных материалов изготовить вот таковой шаблон, который продемонстрирован на картине сверху.
• Он бывает выполнен из куска фанерки, оргалита, гипсокартона либо кроме того плотного картона. Основное, сделать на шаблоне углубление, точно облегающую выступ дверной коробки. Это разрешит сделать чёткую линию штукатурного слоя по периметру двери. По окончании того, как раствор схватится, но ещё не затвердеет, маяки бережно снимают, и формируют угол, шпателем подрезая всё лишнее.
• В то время, когда сглаживающая стяжка, которая выполняется базовой смесью с неотёсанной дисперсией компонентов, высохнет, по ней монтируют штукатурный перфорированный уголок. А после этого шпаклюют. В случае если громадных повреждений на откосах нет, то толстый слой штукатурки наносить не пригодится.

• В этом случае, возможно обойтись и без маячных профилей, а сходу монтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов гипсовыми смесями, возможно упростить процесс выравнивания, применяя всё тот же гипсокартон. В случае если вырезать узкие долгие полосы, и приклеить их на шпаклёвку вдоль стоек коробки, окажется идеально ровное примыкание.
• Выровненные по уровню, эти полосы послужат маяками для наложения сглаживающего слоя. Снимать их не нужно, поскольку по окончании того, как высохнет стартовый слой, полосы гипсокартона будут скрыты под шпаклёвкой. Верхний откос, также, кстати, эргономичнее выровнять гипсокартоном.

Штукатурные смеси, особенно, в то время, когда приходится накладывать толстый слой, не отлично держатся на горизонтальных поверхностях. Приходится монтировать сетку, наносить пара слоёв, и любой раз ожидать, пока они высохнут.

А стеновой гипсокартон сам по себе имеет толщину минимум 12 мм, да плюс толстый слой клея, что разрешает выровнять откос за один приём.

Проёмы там, где их не было

Время от времени, при капитальном ремонте либо перепланировке квартир либо домов, хозяин принимает решение об трансформации размера проёма, либо вовсе, о его переносе. В случае если стенки несущие, такие действия предваряются получением разрешения, в случае если это просто перегородка, то жилищная рабочая группа ставится в известность по факту выполненных работ. Но на данный момент не об этом.

Проёмы делаются различными методами, выбор которых зависит от конструктивного материала стенки. Соответственно, по-различному и формируются откосы. В кирпичных, пенобетонных и асбоцементных перегородках, проёмы рубят. Эти материалы достаточно мягкие, исходя из этого громадных затрат на рубку проёма не нужно.

Естественно, делается это по предварительной разметке, по окончании чего, выполняется выравнивание и финишная отделка. В случае если проём необходимо , то легче сделать это лишь с одной стороны. Не смотря на то, что, планировка не всегда позволяет сделать, как легче, и приходится тесать проём с обеих сторон.

Резка и усиление

Алмазная резка проёмов, делаемая посредством специализированного стенорезного оборудования, хоть и более затратна, но может решить вопрос со стеной любой толщины и прочности.

Итак:

• Наряду с этим пыли нет, поскольку подобная техника снабжена пылесобирающим устройством. Грязь, само собой разумеется, не редкость, но от того, что рабочее полотно стенорезной автомобили в ходе работы приходится охлаждать водой. Но, с таким оборудованием, всё делается точно по размерам, быстро, и без лишнего шума.
• Так как в ходе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, который принимал на себя определённые нагрузки, проёмы в обязательном порядке усиливаются металлопрокатом. В ненесущих стенках выполняется обвязка периметра проёма стальным уголком 40*40 мм и соединительных пластин.

• В многослойных стенках – к примеру, каркасных домов, усиление осуществляется квадратной трубой, внедряемой вовнутрь стенки и закрепляемой к перекрытию. Для перегородок в полкирпича подбирается швеллер нужного размера, монтируется П-образно с двух сторон, и крепится к потолку и полу.
• В общем, варианты усиления смогут быть различными, и определяются они проектом, без которого подобные работы не производятся (см. Как выполняется усиление дверного проема). Усиление проёмов осуществляется так же в тех случаях, в то время, когда прочность конструктивного материала стенки недостаточна чтобы выдержать, к примеру, стальную дверь.

Какой бы ни была финишная отделка таких проёмов, их откосы в обязательном порядке оштукатуриваются цементной штукатуркой. Дабы скрыть металлоконструкции, приходится накладывать толстый слой раствора, и делается это в обязательном порядке по крупноячеистой стальной сетке, смонтированной на поверхностях проёма.

По окончании того, как штукатурка всецело высохнет, проём возможно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не додумается, что под ней находятся металлоконструкции.