Как выстроить крыльцо – опытная инструкция

В статье детально разбираем последовательность действий при постройке крыльца. Разбираем сложности процесса. Разбираем, как выстроить крыльцо к дому на даче и не только.

Определяемся с крыльцом

Крыльцо — это начало дома наровне с фасадом, оно лицо всего строения, которое придает всему зданию вид и по красоты и меря уникальности говорит о комфорте и достатке его хозяев. Рассмотрим пара вариантов дача, дом.

Вариантов большое количество, но в первую очередь выбрать материал, это возможно:

• дерево (см. Как выстроить древесное крыльцо своими руками – рекомендации умельца)
• метал
• кирпич
• бетон

Всё зависит от предпочтения и желания возможностей. Но рассмотрим вариант с кирпичом это более распространённый и предпочитаемый многими стройматериал.

В первую очередь нужно решить какой формы будет крыльцо, это возможно:

• овал
• полуовал
• полукруг
• прямоугольник и т. д.

Всё зависит от вашей фантазии, в конце концов нет ничего неосуществимого. Возможно как раз ваше неординарное решение воплотится в неповторимое крыльцо и послужит местом зависти и всеобщего восхищения вашего соседа, шучу.

В любом случае всё зависит от финансов, а я поведаю как крыльцо выстроить и ещё сэкономить применяя допустимые другие материалы.

Разметка

Мы выбрали материал кирпич (см. Крыльцо для дома из кирпича). Тут крайне важно, обратить внимание на уровень качества кирпича что бы в последствии он у вас не рассыпался кирпич не должен быть через чур хрупким и рассыпаться в руках.

Совет: Народный способ проверки кирпича — это бросить его плашмя на жёсткую поверхность, если он не разобьётся то в качестве сомневаться не приходиться, но бросать не с силой его из рук. В случае если какой-то разобьётся удостоверьтесь в надежности другие поддоны не редкость что нарушена разработка сушки кирпичного сырца в одной либо нескольких партиях.

Начинаем разметку будущего фундамента (это в обязательном порядке!) в противном случае ваше крыльцо через год два начнёт гулять по различным плоскостям.

Хоть ливень, хоть снег — нагрузка на грунт хоть мала, но осадка без фундамента не избежать. Фундамент даёт осадок путём выдавливания грунта и тут в первую очередь зависит его форма и вес конструкции.

Тут мы видим: чем больше площадь опоры тем больше сопротивление. Разметка зависит от индивидуальности крыльца.

Не нужно сходу выводить зигзаги, сперва отбиваем прямоугольник, в который по плану должно войти крыльцо:

• Его первая ступень начинаем считать ход ступени 300 мм в нашем случае их 3 + напуск 300 мм + площадка 1 метр. Всё легко 0,3?4+1= 2.2 метра это ширина, долга также самое лишь площадка не метр, а 2 метра подставляем вместо единицы двоечку 0,3?4+2=3,2
• Отбиваем от стенки где дверь ширину и длину вбиваем колышки
• Потом отбиваем диагонали от стенки до колышка расстояние должно быть однообразным.

Обратите внимание: Если не сходится там где больше мало задвигаем вовнутрь колышек пробиваем ещё раз длину, ширину, диагонали оказалось продолжаем дальше.

Тут вы осознаёте и не забывайте, что при постройке вашего домика был залит фундамент, понимаете уже тип земли и её свойство к усадке. Но на всякий случай и для напоминания я поведаю о его особенностях и типах грунта относительно строительства.

Типы грунта

Какие конкретно главные типы грунта мы знаем:

• Скалистый (каменистый) грунт. Наиболее надёжный для постройки домов и коттеджей владеет устойчивостью к вспучиванию и размывам, способность и прекрасная устойчивость к присоединению.
• Хрящевые. Смесь песка, глины, щебня и мелких камней. Надёжный, не хорошо размывается водой, при углублении быть может, установки фундамента достаточно тяжелого строения.
• Песчаный. Неустойчивый грунт, не сильный присоединение при нагрузке пропускает влагу.
• Глинистый. Плоховатый грунт, свойство сжатия, громадная свойство к размыванию, владеет высоким морозным пучением и имеет громадную глубину промерзания.
• Суглистый. Размещение по соседству песчаного и глинистого грунта. Владеет различными свойствами от содержания супеси либо суглинки.

Фундамент

Яма под фундамент

Начинаем копать от колышков к стенке. Обращаю ваше внимание на тот факт верно выкопанная канава под фундамент снижает затраты при заливке бетоном т.е лишне выкопанный участок будет заполнятся бетоном либо подставляться опалубка, а это затраты и лишнее время.

Глубина 300 мм этого достаточно т.к у нас степень и плита давления на грунт возрастает осадок будет минимальный он бывает и имеется неизменно это естественно. Единственное необходимо учесть в случае если от крыльца будет идти тротуарная плитка то плиту нужно заливать сходу фигурной что бы по окончании избежать работы с отбойным молотком откалывая по контуру бетон.

В данном случае копаем от полукругов к стенке площадку это будет у нас такая фигурная цельная плита. Как отметить контуры на фигурную яму под фундамент поведано ниже.

Армирование (цементные работы)

армирование и Заливка, как я уже сказал давление на грунт — минимальное, исходя из этого в качестве арматуры в целях экономии возможно применить приведённые потом подручные материалы.

Расчет давления на грунт:

• Давление на грунт рассчитывается по формуле P=F:S
• Где Р=давлению
• F= силе
• S= площади

В случае если давление — Р и площадь — S известны силу возможно рассчитывать путём Р х S.Расчет сделать несложно я приведу цифры другое дело техники.

И так бетон с добавлением щебня относится к классу тяжелого бетона — его масса образовывает от 2300–2500кг/куб. Где:

• щебень 1200–1300кг.
• песок 600-700кг.
• цемент 250-400кг.
• вода 170-200литр.

То же самое, что и кирпич, вес одного кирпича от 3,2 — 3,6 кг, вес 1 куба раствора песок-цемент 1500–1700кг. Возможно применять любую проволоку не меньше 0,4 мм, душки от кроватей ветхие водопроводные трубы всё это связав между собою либо, сварив, армировка не обязана лежать на земле, а должна быть в середине будущей плиты.

Исходя из этого:

• Вбиваем в землю арматуру(трубки, уголки)
• Привязываем к ним всю конструкцию подняв на 100–150 мм над землёй. В случае если нет ветхих железок то используем арматуру положив на протяжении и поперёк квадратами размерам от 200?200 мм.
• Просыпаем подушку песком 2-3 мм и приступаем к заливке.
• Заливаем раствором бетона 1:5, 1:6 соотношение 1:3 годится лишь для кладки и штукатурки смесь песок-цемент.

Обратите внимание: Тут имеется маленькая тонкость — это не промышленные масштабы, но, в случае если имеется виброшланг у друзей, то лучше его применять. Ну в случае если нет, то обычной палкой уплотнить смесь, в случае если сделать раствор пожиже то уплотняя он ляжет ровно по уровню и не нужно ставить маячки.

Пока ожидаем

Нужно, что бы бетон постоял не смотря на то, что бы недельку, но полное время затвердения около 40 дней — нужно будет потерпеть.

Советую плиту поливать каждый день при сильной жаре, что бы не образовывалось трещин. Чертим будущий контур крыльца, рисуем полукруг и круг с внешней и внутренней дугой как на фото.

Совет: это несложнее несложного принцип обычного циркуля выбираем точку привязываем верёвку к колышку на другом конце другой колышек и в натяжку начинаем чертить тут выбирайте диаметр так что бы полукруги находились в прямоугольника и не поддерживали  его приделы.

Кладку делают в соответствии со СНиП 3-17-78 соблюдение которых снабжает требуемую высокое качество и прочность работ. Допускается отдельная толщина горизонтальных швов 8–12 мм. Вертикальных от 2 мм до(10–14)

Плитка

Положив ступени выберете плитку.

В моём случае я выбрал клинкерную плитку (см. Плитка для крыльца – подбираем с умом) — это материал весьма морозоустойчив, сохраняет внешний вид и свои свойства кроме того при 300 размораживания и циклов размораживания. Плитка должна иметь впитывание влаги и меньшую пористость не более 3% в противном случае в зимнее время плитка отслаиваться откалываться.

Внимание: Беря интересуйтесь разработкой её производства и свойствами плитки в холод и жару.

Перила

Оптимальная высота 900-1000 мм.

Возможно заказать кованные, возможно сварить самому, применяя металлическую полосу 20?2 мм согнув из неё узоры нехитрыми приспособлениями и хорошо оформив перила. Крепим перила при помощи анкер-болтов.

Навес

Сейчас оформим навес (см. Навесы над крыльцом своими руками). Он может как закрывать все крыльцо, так и его половину.

Материал для него выбрать не составит труда, тут возможно применять:

• метало-профильное покрытие
• метало черепицу
• ондулин
• сотовый поликарбонат (см. Навесы из поликарбоната над крыльцом – правила монтажа)
• выбор велик.

Так же велик простор для фантазий для нашего навеса, тут нет ограничения в фигурном варианте, вероятны уровни сложностей и разные решения.

Ну уж в случае если решили поразить соседей, то нужно попытаться оформить его красиво (см. Оформление крыльца – показатель вашего гостеприимства), тут нужен всё равняется совет эксперта. В случае если у вас нет опыта в этом, лучше доверить мастерам, либо не смотря на то, что бы забрать мастер класс и пошаговую видео инструкцию по воплощению этого проекта.

Крыльцо на даче

Тут принцип тот же что вышеприведенный.

Совет: лучше применять цементный монолит, но это мало посложнее кирпичного каркаса ступеней.

Заливка начальной плиты такая же, но потом необходимо выставлять опалубку для каждой ступени и заливать одним разом все, предварительно засунув арматуру для связки с главными ступенями. Ну об этом мы поболтаем более подробно.

Монолит

Как писалось выше, о бетоне для монолита исходя из этого повторятся не буду дам рекомендацию как сэкономить. Как вы понимаете давление на монолит минимальное и не считая вашего веса на бетон давить больше ничего не будет, исходя из этого тут возможно допустить кое-какие отклонения, каковые нисколько не снизят качества вашего крыльца, а лишь окажут помощь сэкономить на материале.

Как вам известно щебень идёт как наполнитель, песок связующее, мы исключаем щебень из нашего монолита. У каждого в достатке безлюдных бутылок каковые валяются и от них возможно избавится запустив их в качестве наполнителя предварительно разбив и добавив в смесь.

Стекло меньше весит, чем щебень, тем самым облегчит конструкцию крыльца.

Так-же возможно применять:

• Камни
• куски железа,
• разрушенные кирпичи
• в неспециализированном — строительный мусор

В качестве наполнителя основное не переборщить, а соблюсти пропорции. Раствор нужно делать пожиже и не допускать примыкания камней к опалубке, что бы по окончании снятия у вас был виден лишь бетон. Армирование в обязательном порядке.

Каркас из железа

Расчёт количества ступеней, нужно создавать из расчёта стандартов, каковые приведены выше, но допускается личный подход, как к шагу ступеней, так и к её высоте. Единственное, что бы вам было эргономичнее — это основное, оформление это не неприятность. Крыльцо из металлического каркаса актуально, в случае если подвальное помещение выстроено как цокольный и первый этаж получается выше простого, как продемонстрировано на фото выше.

Формы крыльца возможно выбрать лично как серпантином, простой, полукруг и т. д. Каркас готовится раздельно сваривается и монтируется уже в готовом виде. Колонны бетонируются по факту тут зависит от типа лестничного марша от его долги и материала т.е толщины метала.

В случае если метал труба-квадрат узкий (цена дешевле на рынке метала), то свойство к прогибам у для того чтобы лестничного марша образовывает от 10–20% на метр погонный.

Для таких конструкций конечно требуются бетонировать столбы в качестве дополнительной опоры, что увеличивает устойчивость и жёсткость, но и конструкция будет дешевле. Тут, как и неизменно, частями сваривать запрещено, требуется полный сварка всей конструкции.

С металлом толстостенным несложнее конструкция твёрже и возможно обойтись без подпорок — ваш вес он выдержит нормально, но, снова же, всё зависит от долги лестничного марша, лучше поставить подпорку.

Внимание: Ни при каких обстоятельствах не рискуйте в таких делах, ни при каких обстоятельствах не сохраняйте надежду на может быть и ни при каких обстоятельствах не экономьте.

Делая любую конструкцию неизменно лучше составить её чертёж с расчётами — это упростит задачу и облегчит монтаж и сборку, окажет помощь не совершить ошибку при заготовке подробностей.

На этих фото продемонстрировано постепенное сооружение крыльца из навеса и каркаса бетона из каркаса железа, кованых элементов, накрытого железной черепицей, фасад здания облицован железным сайдингом.

Площадка

Как мы понимаем будем готовить площадку:

Площадка прямоугольная 2?3 м:

• Делаем разметку под фундамент колонн.
• Отбиваем на земле площадку 2?3 отмечаем по углам на против стенки будущее место под фундамент копаем в глубь на 0.8 метра шириной 1?1 м — 2 ямы.
• Армируем низ ямы (арматура не обязана касаться земли, максимум 5-10 см от земли) в самой средине ям вбиваем в землю(по 4 арматуры на каждую яму) высотой минимум 1 метр заливаем площадку.

Внимание: Тут всё должно быть по разработке — экономия тут не уместна.

• Армируем в средине площадки под колонны связываем с торчащей арматурой.
• Сооружаем опалубку 0.5?0.5 м. Так что бы вбитые арматуры были ровно по середине.
• Опалубку отмечаем гидроуровнем что бы две опалубки находились на одной плоскости.

Гидроуровень

Эластичная прозрачная трубка шланг диаметром от 0.5 до 10 мм. различной длины, наполненная водой. Принцип работы несложен: вода постоянно показывает уровень.

Ставим отметку, которую мы желаем перенести. В данном случае у нас опалубка — мы выровняем её до уровня земли т.е залитая площадка 30 см, яма 80 см, значит высота опалубки 50 см.

Тут уровень земли получается с опалубкой гидроуровнем на прямую отметить запрещено. Растолкую, точки каковые отмечаются не должны находится ниже уровня воды в гидроуровне, мы отправимся другим путём.

Процесс гидроизоляции:

• Наживляем на 2 опалубки брусок 70 см и более отмечаем от площадки, что залита в яме ровно 0.5 метра и 1 метр ставим метки на брусок что мы наживили.
• Берём гидроуровень, приставляем к отметке 1 метр(для работы с гидроуровнем необходимо 2 человека) так, что бы вода в трубке начиналась ровно по отметке
• На другом конце, приставив трубку к бруску, и ожидаем пока вода остановится (вода в трубке будет подыматься и опускаться).
• В то время, когда вода остановилась, ставим метку на втором бруске, по воде в трубке и от данной отметки рулеткой отмечаем 50 см вниз. Вот у нас и имеется уровень.
• Обрезаем опалубку по меткам арматура по средине обязана торчать не меньше 20–30 см с опалубки по 4 прута с 2-х опалубок.
• Заливаем бетон 1?5 и ожидаем до следующего дня,
• К торчащим арматурам наращиваем ещё 2 метра арматуры путём сварки опалубку не убираем, вдеваем с верху на арматуру асбестовую трубу выставляя её по середине.

Для справки: Асбестовая труба — диаметр 400 мм, в продаже идёт 5 метров в длине диаметр 21 мм. Класс ВТ6 давление мПа 0,6 и 6 кгс/см2.ГОСТ 539–80. Асбестовая труба легче железной в 3 раза, не подлежит коррозии и устойчива к перепадам температур не промерзает и не пропускает влагу.

• Сверху начинаем заливать цементным раствором до самого верха, арматура обязан торчать минимум см на 10.
• По окончании застывания бетона снимаем опалубку с тумбы и засыпаем яму землёй на глазах у нас должно остаться вех тумбы и стоящая на ней асбестовая колонна.

заливка и Подготовка

Потом устанавливаем подвесную опалубку.

• Крепим к стенке брус 50?100 анкер болтами 12?120 либо 150.
• На против к колоннам крепим таковой же брус по такому же принципу. Как продемонстрировано на рисунке.
• Потом крепим брус с другой стороны колонн в итоге у вас должно окажется конструкция как продемонстрировано на следующем рисунке.

Как выстроить прекрасное крыльцо? Необходимо всё делать по инструкции в случае если нет опыта то лучше консультация.

• Брусья должны быть по верху уровень с брусом прикреплённым к дому.
• Улаживаем на них поперечные брусья по всей длине — это и имеется основание опалубки.
• По периметру крепим вертикальную опалубку.
• Для жесткости конструкции нужно применять в качестве каркаса тавровые балки.
• Для этого пробиваем в стенке окна глубиной не меньше 10 см. И на уровне верха колонн пробиваем также.
• Вставляем балки в окна и на колонну
• Так же крепим балки от колонны до колонны,
• Наблюдаем диагональ и уровень в случае если всё превосходно свариваем конструкцию.
• В местах соединения на колоннах связываем с арматурой. Всё должно быть как продемонстрировано на рисунке.

Сейчас армируем целый участок в 2 уровня:

• Первый уровень квадрат армирования образовывает 10?10,
• второй 20?20 арматура не обязана лежать на опалубке.

Крайне важно связать арматуру со стеной.

Под арматуру на подвесную опалубку укладываем плёнку всё натягиваем крепим степлером. Внимание обратите, что бы не было загибов (плёнки этого не избежать) по возможности как возможно меньше и придавливать её скобами. Плёнка обязана закрывать основание и вертикальную опалубку, но ни в коем случае примыкание к стенке.

• Наблюдаем, рассчитываем где у нас будет крепится перила и лестница на крыльце привариваем закладные к арматуре. На фото в низу продемонстрированы закладные.
• Заливаем всё бетоном. Нужно применять керамзит — он облегчит конструкцию и уменьшит давление на опоры, снизит осадок конструкции. На фото продемонстрированы закладные для промышленных целей у нас они в половину меньше.
• Закладные, каковые примыкают к вертикальной опалубке, ставим впритык к ней, что бы при снятии опалубки закладные были на виду.
• По окончании заливки бетон нужно проливать каждый день первую семь дней по окончании через сутки и так до 40 дней до затвердения и полного схватывания.

Нам нужно не легко крыльцо выстроить, а сделать его прекрасным и качественным.

• Снимаем всю опалубку монтируем за ранее сваренную лестницу.
• Сверху на закладные привариваем стойки для перил, снова же рисунок возможно выбрать любой изготовив его из полос как говорилось ранее.
• Улаживаем плитку штукатурим боковины плиты, возможно заделать эти места цветной жестью П-образной конструкции. Края спрячутся под плиткой и под плитой.

Крыльцо из дерева

Что бы база крыльца послужила продолжительнее нужно сделать маленький фундамент:

• К фундаменту улаживаем гидра-мауэрлат и изоляцию крепим анкер-болтами к фундаменту.
• Сейчас возможно укладывать основание крыльца регулируя высоту путём толщины и подложек древесины позже эти боковины закроются облицовочным брусом.
• Улаживаем поперечные брусья к ним будем крепить пол крыльца.
• По периметру мауэрлат должен быть по уровню.

Возможно применять в место фундамента древесные сваи оптимальнее из жёстких пород дерева. Я бы дал совет дерево (ситтим), акацию из которого в своё время был изготовлен ковчег завета.

Дерево, пока сырое, возможно применять, в случае если подсохнет гвозди не забить. Прекрасно выдерживает нагрузки и оставаясь в земле долго сохраняет свои свойства. Шелёванные дома из каркаса акации стоят столетиями. Основное соорудить каркас ступенек и крыльца (см. Ступени для крыльца: уникальное оформление парадного входа), другое оббивается облицовочной доской.

• Доски обрабатываем от плесени, короеда и огнеупорными смесями.
• По окончании подсыхания грунтуем и красим.
• Тут уже на любителя возможно покинуть натуральный цвет обработав и выделив свойства древесины яркой морилкой.

Имеется множество нюансов в постройке, все не поведаешь в одной статье, любой этап хорош отдельного внимания. Для качественного результата и если вы желаете определить как выстроить крыльцо на даче либо к дому, то вам нужно проштудировать все, взглянуть видео и тогда вы будите достаточно осведомлены.