Старинные двери: как сделать

Как отреставрировать ветхие потрепанные временем двери, знают многие. Но время от времени стиль интерьера требует, дабы его украшали и дополняли старинные двери. Но где их взять? Да и какое количество они смогут стоить?

Не следует кроме того пробовать отвечать на эти вопросы, лучше прочтите, как возможно искусственно состарить уже имеющиеся либо только что приобретённые полотна. Само собой разумеется, речь заходит по большей части о деревянных изделиях. Не смотря на то, что кое-какие методы таковой отделки подходят и для других материалов.

Подготовка к переделке

Дабы работа шла стремительнее и радостнее, а уровень качества не пострадало, перед тем как приступить к работам двери необходимо снять с петель, демонтировать с них всю фурнитуру и уложить горизонтально на ровное прочное основание.

После этого с них счищают старое покрытие. Для этого возможно применять строительный фен и шпатель. Краска под действием тёплого воздуха размягчается, начинает пузыриться и сама отставать от основания. Её легко соскоблить шпателем (см. Как убрать ветхую краску с дверей и покрыть новым материалом).

Дальше поступаем в зависимости от того, какой конечный вид должно взять изделие. Возможно заделать шпаклевкой в тон дерева все имеющиеся недостатки: сколы, вмятины, трещины. А возможно поступить напротив и своими руками создать те самые недостатки, якобы появившиеся за долгие годы.

Как это сделать:

• Сколы делаются топором либо тяжелым ножом, по окончании чего их края шлифуются шкуркой;
• Посредством узкого сверла либо шила имитируются беспорядочные ходы, оставляемые в древесине жуками-короедами;
• Похожего результата возможно добиться, в случае если раскидать по полотну двери ветхие гнутые гвозди без шляпок и куски проволоки и вбить их в древесину молотком, а позже удалить;
• Толстым сверлом возможно просверлить сквозные отверстия и заполнить их чёрной шпаклевкой, изображая потемневшие от времени сучки;
• Чтобы получить вмятины, достаточно положить в плотный полотняный мешочек тяжелые железки – болты либо гайки – и с усилием поколотить им по поверхности.

Одним словом, разламывать – не строить. Точно у вас найдутся и другие мысли, как покалечить поверхность.

Шлифуем

Это Обратите внимание! В случае если пропустить данный этап, лакокрасочные составы будут ложиться и впитываться в древесину неравномерно, а поверхность окажется неотёсанной и шершавой. Дабы добиться совершенной гладкости, по окончании первого шлифования дверь необходимо легко намочить для поднятия ворсинок, а после этого удалить их узкой шкуркой.

Сейчас возможно переходить к основному этапу состаривания. Выбирайте.

Морение

Начнем с самого несложного метода. Это отделка двери под старину посредством особенной техники окрашивания морилкой. Она должна быть двух видов: на водной базе и на базе растворителя.

Работа складывается из следующих этапов:

• Первое окрашивание. Для него употребляется морилка на водной базе.

• Смывка. Сразу после окрашивания, не ждя подсыхания слоя, берем мокрую тряпку либо губку и смываем морилку. Но не полностью. В большинстве случаев нетронутыми оставляют углы, филенки, впадины и трещины, и кромки досок, в случае если дверь дощатая. А вот с их середины тонировку смывают.

• Обработка отдельных участков. Дабы придать изделию рельефность и ясность, возможно оттенить сколы, углубления и кромки более чёрным цветом, применяя узкую кисточку.

Совет. В случае если для маленького объема работ не хочется брать средство нужного цвета, его возможно заменить крепким раствором марганцовки, кофе, чайной заваркой.

• Второе окрашивание. Второй сплошной слой морилки на базе уайт-спирита либо другого растворителя наносим по окончании окончательного подсыхания двери.

• Закрепление результата. Дабы сохранить полученный эффект, изделие необходимо покрыть бесцветным лаком либо античным воском.

Таким методом возможно отделать и деревянные балконные двери старого типа, и мебельные фасады. Годится он и для изделий, покрытых шпоном. Они будут смотреться, как выцветшие, но сохранившие старое покрытие в углублениях и отдельных местах.

Нанесение «следов времени»

Что будет, в случае если деревянной дверью долго пользоваться, но не обновлять покрытие? Верно – краска на выступающих частях сотрется. А если не пользоваться, на поверхности может появиться необычный налет, патина. Вот эти трансформации и возможно сымитировать.

Потертости

Казалось бы, чего несложнее: покрасить полотно да и содрать местами краску шкуркой? Возможно сделать и без того, но нужного результата не добьетесь.

Лучше поступить в противном случае:

• Подготовить дверь, как обрисовано выше, и загрунтовать;
• По окончании подсыхания грунтовки покрасить полотно. Возможно не полностью, а лишь те области, где предполагаются потертости;
• В то время, когда краска высохнет, отдельные участки натереть парафином, по окончании чего покрыть уже все полотно краской основного цвета – чернее либо ярче прошлого;

• Опять дождаться подсыхания краски и шпателем снять её с тех мест, каковые были намазаны парафином.

Этим методом довольно часто отделывают мебель и двери под старину в стиле прованс, для которого свойственны яркие природные оттенки, исходя из этого краску выбирают пастельных тонов.

Но тут не может быть никаких строгих правил, исходя из этого вы вольны применять каждые цвета и в любой последовательности.

Патинирование

Создание «налета старины» выполняется различными технологическими способами. В случае если все делать верно, то и применять необходимо особый состав – патину. Но она дорогая. Дома возможно воспользоваться наиболее несложным методом, краткая инструкция которого приведена в таблице.

Для примера взят дверной наличник. Кстати, при состаривании не следует забывать и про него, и про доборы и другое дверное обрамление, в противном случае полотно в нем будет смотреться нелепо.

Красим деталь в основной цвет любым выбранным составом. Это возможно и краска на любой базе, и морилка. Основное – нанести его ровно, без разводов, потеков и полос. Даем покрытию хорошо просохнуть.
На высохшую поверхность наносим кистью узким слоем патину либо жидкую краску другого оттенка. Необходимо, дабы она проникла во все структурные и декоративные впадины изделия.
Когда краска начнет подсыхать, стираем её с поверхности. Частично уберется она лишь с гладких выпуклых частей, но останется в углублениях.

Совет. Весьма комфортно удалять верхний слой особой металлизированной губкой – скотч-брайтом. Её в полной мере возможно заменить обратной твёрдой стороной простой посудной губки.

Создание трещин

В то время, когда двери ветхие, много раз крашеные, покрытие на них довольно часто трескается, создавая художественную паутинку. Но совсем не обязательно ожидать появления аналогичных трещин, их возможно сделать самим практически за несколько часов.

Технология создания трещин носит название кракле, а составы, содействующие их появлению – кракелюры. В большинстве случаев, это лаки с особенными свойствами. Входящие в их состав ингредиенты разрывают лакокрасочное покрытие, нанесенное поверх него либо нижним слоем.

Различные лаки действуют по-различному, бывают одно- либо двухшаговыми, исходя из этого перед применением необходимо изучить инструкцию:

• Самый несложный метод с применением однокомпонентного состава содержится в том, что кракелюр наносится на высохшее красочное покрытие узким слоем, и оно под действием активных компонентов растрескивается.
• Другой метод предусматривает нанесение кракелюра между двумя слоями различных по цвету красок. В этом случае нарушается верхний слой, а в трещинах проглядывает нижний.

Способом кракле возможно декорировать не только деревянные, но и металлические двери под старину. И сочетать его с другими методами состаривания. Посмотрите примеры:

При жажде возможно обойтись и без особых составов, и взять похожий итог посредством других средств, большая часть из которых найдутся в любом доме:

• Клей направляться. Клей наносят на полотно толстым слоем и, не позволяя просохнуть, красят его акриловой краской. По окончании чего сушат окрашенное изделие строительным феном. Под действием тёплого воздуха краска на клею растрескается.

• Уксус. Простой столовый 9% уксус, в случае если его налить на свежеокрашенное покрытие, также приведет к его растрескиванию.

• Желатин, яичный белок. При покрытии дверной створки сырым белком либо заваренным желатином трескаться будет не краска, а само это покрытие. Исходя из этого эффект будет, но не таковой выраженный.

• Алюминиевая пудра. Её ещё именуют серебрянкой. Дверь покрывают лаком и через 20-30 мин. начинают сушить феном. Через чур стремительное высыхание приведет к тому, что состав утратит свою целостность, лак покроется трещинами. В них и необходимо бережно втереть порошок, а излишки смести.

Какой бы метод вы не применяли, итог испытывает недостаток в закреплении. Исходя из этого по окончании окончательной просушки полотно вскрывается бесцветным лаком.

Браширование

Браширование – это структурирование древесины, удаление из её верхнего слоя более мягких волокон, в следствии чего поверхность делается рельефной. Отделанные этим методом двери и другие изделия выглядят потрясающе и на вид практически не отличаются от вправду старинных.

Но годится он не для всех сортов дерева. Пригодными считаются дуб, сосна, лиственница, ель, орех, ясень. А вот клен, бук, ольху, можжевельник, грушу либо вишню не брашируют.

Существует три метода браширования: механический, химический и термический.

Механическое браширование

Для него вам пригодится твёрдая железная щетка либо дрель с такой же насадкой, твёрдая кисть, стамеска и шкурка.

• Деревянная деталь укладывается на ровную устойчивую поверхность и закрепляется. После этого с усилием зачищается железной щеткой , пока глубина рельефа не покажется вам достаточной. Обработка производится строго вдоль волокон, в противном случае поперечные царапины сломают всю красоту.

• Посредством стамески возможно местами выбрать более глубокие канавки, сделать сколы по краям, но это не обязательно.

• По окончании окончания брашировки древесная пыль шепетильно выметается посредством простой твёрдой кисти. А после этого изделие покрывается чёрной морилкой.

• Высохшую поверхность шлифуем, применяя шкурку №60 (для сосны) либо №80 (для дуба). Цель таковой обработки – частично обесцветить базу, покинув затемненными все бороздки и углубления.

• Удаляем пыль  и легко смачиваем поверхность, дабы оставшиеся небольшие ворсинки встали. И опять шлифуем, но уже нулевкой для придания гладкости.

• Наносим финишное декоративное покрытие – масло, лак либо воск, дабы закрепить итог и повысить практичность двери.

По большому счету по окончании механической обработки декорировать дверь возможно любым из вышеперечисленных способов. Особенно эффектно будет смотреться патинирование и морение.

Химическое браширование

Для механического браширования необходимо быть физически сильным и выносливым человеком, поскольку это весьма трудоемкая операция. Но работу возможно уменьшить, в случае если перед действием щеткой обработать дерево химикатами, размягчающими мягкие волокна.

Это особые препараты на базе едкой щелочи либо кислоты, но похожим эффектом владеют и кое-какие бытовые средства. К примеру, жидкости и гели для чистки сантехники. Их наносят на поверхность, не жалея, и оставляют , пока древесина не поменяет цвет.

Совет. Химическое браширование должно производиться на открытом воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении, с применением личных средств защиты кожи и органов дыхания. Цена вопроса – ваше здоровье.

После этого химию смывают водой, а дерево обрабатывают уксусным раствором, дабы нейтрализовать остатки щелочи. Дальше все, как обрисовано выше: зачистка твёрдой щеткой и декоративная отделка. Но работать будет намного легче.

Единственный недостаток способа – это посеревшая древесина. Исходя из этого его применяют лишь в тех случаях, в то время, когда дверь предполагается красить непрозрачными укрывными красками.

Термическое браширование

Рыхлые слои древесины под действием открытого огня сгорают стремительнее плотных. Это нам также на руку, к тому же возможно сэкономить на морилке, поскольку обугленное дерево получает более чёрный оттенок.

Но не будем тратить лишних слов, а просто покажем, как выполняется термическое браширование на примере маленькой дощечки.

• Обжигаем поверхность паяльной лампой, стараясь делать это равномерно, не прожигая массив через чур глубоко. Степень обжига возможно любой, её вы выбираете сами.

• Сейчас опять берем щетку и вычищаем выгоревшие мягкие слои. Действуем до тех пор, пока не проявится не затронутая огнем древесная структура.

• Ошкуриваем поверхность, выметаем из бороздок пыль и оцениваем итог.

• В случае если итог не нравится, переворачиваем деталь и продолжаем работать щеткой в другом направлении. Но неизменно лишь вдоль волокон. После этого повторяем действия из прошлого пункта.

При жажде возможно повторить все по большому счету сначала – с обжига, пока не добьетесь нужного результата.

Совет. Обожженную древесину нужно обработать антипиреном.

В заключении, как в большинстве случаев, вскрываем дверь лаком либо наносим другое защитное покрытие. А дабы придать вашей двери законченный вид, к ней нужно подобрать соответствующую фурнитуру: накладные кованые петли, медные ручки и т.д.

Заключение

Мы поведали вам о тех способах состаривания деревянных дверей, каковые доступны любому домашнему умельцу. Вы имеете возможность дополнить их росписью, резьбой, ковкой, в случае если эти виды прикладного искусства вам подвластны.

В случае если желаете определить больше по данной теме либо наглядно представить, как происходит превращение новой двери в старинную, смотрите видео в данной статье.