Как сделать ломаную крышу своими руками – строительство и

На начальной стадии строительства, в то время, когда на большом растоянии кроме того до утверждения проекта, потенциальный домовладелец разглядывает множество вариантов различных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Установлено временем, и опытом тысяч людей, что наиболее полно и действенно употребляется пространство в зданиях с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в зданиях с ломаной крышей цена одного квадратного метра в них в несколько раз ниже, чем в подобных по нужной площади двухэтажных жилищах.

Но, классическая как следует кровля в форме треугольника совсем не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя только узкую полосу с пригодной для комфортной судьбы высотой потолка.

Исходя из этого значительно чаще строительство мансарды свидетельствует, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у простой двухскатной, исходя из этого крайне важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, изюминках монтажа, если вы собираетесь выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он образовывает не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки употребляется смешанная стропильная система, складывающаяся из висячих и наслонных стропильных ног.

Дабы организовать нужную геометрию скатов, придать конструкции жесткость, употребляется много элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Главными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из жёсткой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

• Мауэрлатом именуют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенкам, и защищающий стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, поскольку они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, по причине того, что как бы провисают между затяжкой и балками перекрытий. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала либо ширины утеплителя.
• Затяжка. Кроме этого именуемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для понижения их распирания. Кроме этого она является каркасом для мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенкам через затяжку. По окончании того, как их обошьют фанерой, они станут стенками мансарды, так что протяженность стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который в полной мере возможно обеспечен ломаной мансардной крыши.
• Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
• Подкосы. Они же подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, необходимо в соответствии с строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. В случае если для маленьких строений достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов громадного метража употребляется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный в два раза рубероид либо пара слоев пленки. Метод монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Значительно чаще его устанавливают на блочную цементную стяжку с применением железных шпилек.

Дабы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем следует сделать как возможно меньше отверстий. А размещение шпилек направляться вычислить так, дабы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В другом случае, отверстия врезки будут размешаться через чур близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, и полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не через чур детально обрисовывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

1. В первую очередь по окончании установки мауэрлата есть настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер в большинстве случаев образовывает 100х200 мм.
2. Потом выставляются стойки в две параллельные линии, каковые должны находиться строго вертикально, для чего усиливают временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более трех метров, а протяженность стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, оказавшаяся конструкция есть каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на железный уголки.
5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило употребляется как шаблон, все остальные надпиливаются по примеру на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Кроме этого употребляется шаблон. Сперва устанавливаются крайние стропила с применением временных подкосов, после этого все остальные.
7. Устанавливается подвесная бабка между затяжкой и коньком.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей употребляется в жилых целях, нужно обязательно утеплить. Эксперты советуют применять минеральную вату на базальтовой базе в виде рулонов либо же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Кроме этого потребуется пароизоляционная пленка, каркас и влагозащитная мембрана, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это употребляется доска, ширина которой на несколько сантиметров больше, чем толщина утеплителя, поскольку утеплитель ни за что нельзя утрамбовывать.

Другими словами для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Данный зазор кроме этого нужен для циркуляции воздуха, снабжающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а в зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стенки, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для постройки фронтона нужно усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так дабы оказался каркас.

• В случае если на фронтоне будут размешаться окна, для них оставляют проемы. Все другое пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон ломаной крыши возможно монтировать до кровельных работ либо же по окончании. Первый метод прекрасно тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Щипцовое пространство кроме этого испытывает недостаток в утеплении, которое значительно чаще осуществляется в.
• Опытные кровельщики рекомендуют для термоизоляции ломаной крыши применять базальтовую минеральную вату либо утеплители на базе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Потом приходит время монтажа водосточной системы, в которой испытывает недостаток ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, но по окончании настила кровельного материала сделать это будет сложнее. В случае если употребляются железные фиксаторы желоба, то их необходимо закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а вдруг пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — необычное основание, на которую потом настилают кровлю. Она возможно сплошной либо решетчатой в зависимости от типа материала.

1. Сплошная. Делают из страниц влагостойкой фанеры, каковые укладывают сплошняком на стропила. Употребляется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Используется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше эргономичнее делать, в случае если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае нужны для сооружения кровли. Сперва на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого понадобится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. После этого крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Протяженность досок обязана быть больше длину крыши для создания фронтонного отлива и фронтонного свеса.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется в первую очередь выбранным материалом. Поболтаем о монтаже металлочерепицы, поскольку она есть наиболее популярной в частном постройке. Для укладки нужен замечательный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сперва создают раскрой страниц металлочерепицы, а после этого монтаж, начиная с конька.

Принципиально важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В другом случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, почему в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

• Кроме кровельного материала ломаную крышу нужно оснастить другими серьёзными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели помогают чтобы не допустить сход снега, он представляет собой маленький карниз. Их закрепляют на маленьком расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать громадную нагрузку, в особенности в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, разрешит не просто сэкономить на зарплате бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены верно, поскольку строительство велось с соблюдением разработки.

Видео-инструкция