Стропильная система односкатной крыши своими руками — схемы

В Российской Федерации, где сильна привязанность к классическому терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и непригодной для жилого дома. Но для постройки надворных и хозяйственных построек нет варианта несложнее и экономичнее. Исходя из этого, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, в обязательном порядке изучите строение стропильной системы односкатной крыши, дабы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

•  Небольшой вес. Низкий вес конструкции разрешает возводить с ноля либо реконструировать кровлю, не внося трансформаций в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, поскольку затраты на устройство фундамента кроме того своими руками составляют около трети цены всей постройки полностью.
• Доступность материалов. Так как состоит стропильная система преимущественно из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют везде в средней полосе России, исходя из этого расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
• Простота монтажа. В большинстве случаев зарплата опытных кровельных мастеров образовывает 50% затрат на сооружение крыши. Исходя из этого такая конструкция с элементарной стропильной системой позволяет сократить издержки, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Без оглядки на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недочётах этого вида кровли:

•  Низкий уровень энергоэффективности. По причине того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая является естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не достаточно, дабы не допустить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, исходя из этого летом она очень сильно нагревается, зимний период охлаждается, передавая тепло либо мороз в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недочёта своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
• Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак нужен, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Но на поверхности ската с маленьким уклоном комфортно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды а также маленькую площадку для принятия и отдыха солнечных ванн.
• Образование снежных наносов и сугробов. Эта неприятность актуальна для хозяйственных построек, смежных с главным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Но, в случае если совершить расчеты верно, выбрать подходящий материал, данный недочёт не будет тревожить хозяев.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши не является ничего сложного, в особенности для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она складывается из тех же главных опорных элементов, каковые демонстрирует схема:

1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, дабы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают только в зданиях из бруса и бревна, в которых задачи мауэрлата делает верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стенки налаживается опалубка и заливается цементная стяжка.
2.  Стропильные ноги. Стропила являются ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм либо 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Ход между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Необходимо учитывать, что как через чур редкий, так и через чур нередкий ход нежелателен: в случае если стропил необоснованно большое количество, конструкция окажется через чур тяжелой, в случае если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
3. Подкос. Кроме этого именуемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы кроме этого изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Ход между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не снабжает должной поддержки.
5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, делает он такие же функции находись только отличием, что устанавливается на внутренние опорные стенки.
6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
7. Кобылки. Применяют, в случае если длины стропильных ног не хватает для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, благодаря которым удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не меньше 40 см.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли используют разные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

•  Наслонная. Особенность содержится в том, что наслонные стропила монтируют лишь в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича либо блоков, но в случае если брусовой либо бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и крыши и вес, тем больше вспомогательных частей. Так возможно перекрыть сооружение, расстояние между стенками в котором больше 12 м, в случае если в него две несущих опоры.

  

• Скользящая. Используют скользящие стропила в строительных работах бревенчатых и брусовых срубов. Умелые строители утверждают, что древесные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет по окончании сборки, в первоначальный год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Исходя из этого, в случае если оснастить их кровлей с твёрдым креплением, крышу перекосит, со временем ее нужно будет переделывать. Но, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, исходя из этого при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

  

• Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, употребляются только внешние стенки. Значительно чаще для таковой конструкции сооружают каркас постройки с однообразными во высоте стенками. Чтобы задать уклон ската применяют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, складывающееся из стойки, затяжки, стропил и, в случае если нужно подкосов,которое собирают на земле. Они по виду воображают прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, громадным – затяжка. Дабы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, талантливый выдержать фермы и вес рабочего. Подходит, в случае если расстояние между стенками не превышает 4,5 м.

Варианты конструкции

Чтобы выяснить, какие конкретно элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть ход между ними, необходимо произвести ширины постройки и замеры длины, выяснить расстояние между несущими стенками. В случае если дина сооружения:

• 4, 5 метров и меньше. В случае если расстояние между перегородками мелкое, возможно выбрать самый несложный вариант, складывающийся из прочно закрепленного стропильных ног и мауэрлата. Установка не вызывает больших затруднений, возможно произведена своими руками. Данный метод применяют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных уборных.
• 4,5-6 м. В случае если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Исходя из этого стропильную систему нужно усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
• До 12 м. В случае если протяженность кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Ход между стойками и стропилами не должен быть больше 1,2-1,5 м.
• До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенками в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему применяют очень редко, она подходит для обустройства громадных сараев для содержания домашнего скота либо складов.

Необходимо осознавать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше ход между стропилами. Так как стандартная протяженность пиломатериалов образовывает 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, складывающихся из одной либо двух досок, соединенных внахлест 50 см.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, кое-какие длины сторон которого нам известны, вычислить остальные возможно, применяя тригонометрические формулы, общеизвестные со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стенки от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный либо вычисляемый). Сейчас все зависит от того, какие конкретно стороны нам известны:

• В случае если заданы ширина дома и высота стенки от перекрытий до конька, то подсчитаем посредством калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
• В случае если известны ширина сооружения и угол ската, то вычислим высоту поднятия стенки: Lbc=tgA*Lcd;
• В то время, когда выяснены угол наклона и ширина постройки скатов, возможно вычислить длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

По окончании того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают кроме этого ход между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками выстроить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки разрешают, возможно обойтись сооружением самого несложного типа стропильной системы односкатной крыши:

1. По окончании того, как возвели фронтонные стенки, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на каковые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого применяют рубероид, сложенный в несколько раз либо особую пленку.
2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заблаговременно изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

   

3. После этого подготавливают стропила. Приобретённые доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога обязана вырабатывать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому примеру.
4. Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и сглаживают остальные стропильные ноги. Оптимально, в случае если ход между ними составит 50-80 см.

   

5. Потом направляться устройство обрешетки, сплошную либо решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая складывается из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, применяют для настила металлочерепицы и профилированных страниц металла. Ход между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Видео-инструкция