Дом из шлакоблока своими руками

10-11-2017

Нужное

В то время, когда начинаешь строительство, хочется, дабы все было сделано как возможно стремительнее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять выстроенный дом из шлакоблока своими руками. Данный стройматериал возможно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

В определенный момент времени шлакоблок стал весьма популярным. Разъясняется это тем, что отработанный материал, который оставался по окончании выплавки металла, необходимо было где-то применять. Его решили использовать как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился данный ненатуральный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, поскольку с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его нужно было выдержать на улице около года и лишь затем пускать в работу. Сейчас дело обстоит мало в противном случае и, думается, что это самый популярный материал для возведения низких зданий. Его сильными сторонами являются:

Продолжительный срок эксплуатации. При верном подходе камень прослужит около 100 лет.
Хорошая теплоизоляция. Благодаря способу изготовления с воздушными камерами, материал замечательно сохраняет тепло.
Высокая скорость возведения. Благодаря громадным габаритам стенки возможно выгнать намного стремительнее, чем из простого кирпича.
Устойчивость к формированию грибка и плесени.
Возможность личного подхода к размерам.
Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
Дом из для того чтобы материала легко отремонтировать.

Недостатки:

Хорошо впитывает влагу, что ведет к утрата теплоемкости.
Нехорошая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
Невозможность возведения здания более 2 этажей.
Необходимость стремительного возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стенки запрещено на долгое время оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их стремительному разрушению.
Важность строгого соблюдения технологии кладки.
Необходимость большого фундамента.
Вести строительные работы принципиально важно в сухую погоду.
Нехорошая переносимость усадки здания. В этом случае вероятен раскол не по швам, а по самим блокам.

Если вы решили купить шлакоблоки, другими словами пара нюансов, на каковые стоит обратить внимание. Хорошо, в случае если имеется возможность провести замеры дозиметром. Именно поэтому возможно выяснить, как экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Принципиально важно, дабы это не было открытое пространство, где он подвергался действию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки нужно проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для изготовления шлакоблока

Технология изготовления достаточно несложна. Для успешного продвижения в этом направлении нужно будет обзавестись некоторым оборудованием, и точно соблюсти пропорции. Итак, в первую очередь нужно сконструировать вибротрамбовку. Для этого пригодится:

листовой металл толщиной в 3 мм;
труба диаметром 75–80 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
электрический двигатель для вибрации.

Двигатель возможно применять от ветхой стиральной машинки либо от точильного станка. Громадная мощность не нужно. Основное, верно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200?400 мм, другие две 200?200 мм.
Их нужно сварить между собой, дабы оказался маленькой ящик.
Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, дабы толщина стены дна получалась не меньше 30 мм.
Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоса металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
Торцы труб закрываются заглушками.
Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
По верхнему торцу емкости наваривается бортик, дабы было эргономичнее создавать засыпку и трамбовку раствора.
Дополнительно возможно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого возможно применять профильную квадратную трубу. В случае если нет жажды усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
На громадную сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, дабы их размещение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
Дополнительно изготавливается крышка, которая усиливает трамбовку. Для нее пригодится лист металла 195?395 мм. В нем нужно сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это необходимо сделать, дабы она нормально погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Кроме этого нужно сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
Чтобы ускорить работу, возможно объединить пара таких емкостей между собой.
На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это нужно сделать симметрично. В будущем, дабы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это нужно чтобы потом раствор лучше отставал.

Сейчас в продаже имеется большое количество вариантов уже готовых станков. Если вы не хотите тратить время и силы, то его просто возможно приобрести либо взять напрокат.

Изготовление шлакоблока

Залогом прочных и устойчивых к разным действиям блоков есть верно приготовленный раствор. В случае применения трамбовочной автомобили он должен быть достаточно сухим. В случае если неправильно вычислить пропорции воды, тогда по окончании подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя возможно применять золу от прогоревшего угля, бой кирпича, небольшой щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге используются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

9:1 — цемент и шлак, который хорошо просеян, дабы не было лишних включений;
вода обязана составлять приблизительно половину от части цемента.

Второй метод изготовление:

4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень небольших фракций, цемент;
воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию возможно приблизительно выяснить следующим образом: нужно взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. В случае если затем бросить его на землю, он должен растечься. По окончании того как опять сжать его, он должен опять держать форму.

Лучшим местом с целью проведения работ будет открытый воздушное пространство. В таких условиях раствор будет стремительнее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Нужно, дабы место было ровным. Это возможно цементная дорожка либо сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
Вовнутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
На пара секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, исходя из этого нужно подсыпать еще.
Вибратор запускается еще раз на пара секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
Производится уплотнение. В случае если крышка достигла ограничителей, то возможно поднимать емкость.
Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
Готовые изделия возможно хранить в помещении. Перемещать их в том направлении необходимо по окончании дня просушки на улице. В случае если в составе имеется пластификатор — то через 6 часов.
Для большего удобства их возможно сложить приятель на дружку.
К процессу строительства они готовься через 1?2 месяца.

Довольно часто перестенки выкладываются из блоков, каковые меньше по размеру. Для их изготовления нужно будет сделать форму по схожему принципу, как обрисовано выше, но ее размеры будут 120?400?200 мм. В качестве образователей пустот тут лучше использовать прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, дабы стены получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

К проектам нужно доходить рационально. Ненужно быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Кроме этого нет резона для избыточной расточительности. Особенно это относится количества блоков. Начать подсчеты направляться с того, что определиться с толщиной стенки. Данный размер обусловлен несколькими факторами, к примеру, климатическими условиями и состоянием грунта. В случае если в зимний период времени температура падает через чур низко, тогда, быть может, потребуется сделать стенке в 40?60 см. В других территориях достаточно будет 20 см, каковые кроме этого будут утеплены при помощи пенопласта либо пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими методами:

В полкамня. Это не означает, что блок нужно будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. Другими словами в обрисовываемом случае, это толщина в 20 см.
В целый камень. Данный тот, который ложится поперек, наряду с этим стенки получается в 40 см.
В полтора камня. Несложным сложением определим, что это — 60 см.
В два камня — 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10?12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. В первую очередь нужно посчитать неспециализированную площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3?10=30 м², 12?3=36 м², сейчас эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две однообразных плоскости. 30?2+36?2=132 м². Итак конечный итог — 132 м^2.Определяем площадь одного блока — 0,2?0,4=0,08 м². Поделим неспециализированную площадь стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но эта цифра честна, в случае если стенки планируется в один камень. В случае если в два, тогда конечный итог будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, каковые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано чтобы был маленькой запас. На протяжении работы с материалом возможно отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. В действительности конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Как уже говорилось выше, конструкция для того чтобы типа требует большого фундамента. Помимо этого, он должен быть весьма прочным, дабы ни за что не начали образовываться трещины, каковые в обязательном порядке пройдут через всю стенке. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

Пристально осматривается территория, выбранная для постройки. Лучше заблаговременно определить в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально вероятного уровня. Это нужно, дабы оценить неспециализированный уклон и произвести разметку.
В соответствии с чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

По каждому углу вбивается по одному колышку.
Проверяется правильность размеров. Не считая длины и ширины, меряются кроме этого диагонали — они должны совпадать, дабы форма была верной, а не трапециевидной (в случае если такая не предусмотрена проектом).
Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90?100 см. пригодится еще 8 маленьких досок. Их протяженность должна быть на 10?15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Обязана оказаться конструкция в форме буквы П.
На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
Все элементы нужно забить в землю. Это принципиально важно сделать на таковой уровень, дабы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок размещения подставок — по две на любой угол так, дабы они попарно находились приятель напротив приятеля.
Между элементами натягивается леска либо бечевка. Эргономичнее использовать как раз леску, которая имеет броский цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
На этом этапе еще раз нужно проверить диагонали между углами, каковые образовала натянутая нить.
Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. Затем нужно смочить его водой и разрешить высохнуть. При необходимости необходимо дополнить уровень.
Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Данный слой кроме этого хорошо трамбуется. Трамбовку лучше делать при помощи особого электрического либо бензинового инструмента.

Потом изготавливается железная решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух либо трех элементов. Для работы пригодится ребристая арматура диаметром 10?12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, дабы на 5 см с каждой стороны быть загружёнными в бетон. Другими словами неспециализированная протяженность и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На неспециализированную длину выкладывается пара прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно быть больше 30 см. Если не будет полос нужной длины, тогда возможно добрать из нескольких. Наряду с этим переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30?40 см. Вместо скоб возможно сделать простые вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
В большинстве случаев высота одной таковой конструкции образовывает 40?50 см.
На дно ямы выкладываются подставки, каковые разрешат бетону закрыть армированную базу снизу. Для этих целей возможно применить кирпичи либо другие однородные элементы. Минимальная высота — 5 см.
Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры либо другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, дабы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. В обязательном порядке необходимо установить укосины, каковые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть однообразным, дабы фундамент оказался без наплывов.
По окончании подготовительных работ необходимо приготовить раствор для заливки. Заблаговременно нужно позаботиться о том, дабы был ассистент и производительная бетономешалка, возможно применять пара. Это крайне важно, т. к. нужно обеспечить хороший количество. Именно поэтому конструкция окажется монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей превосходно подойдет как раз портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Именно поэтому происходит стремительное схватывание и обеспечивается прочность. В обязательном порядке додавайте пластификатор, так будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозоустойчивость, и влагонепроницаемость.

Периодически на протяжении заливки нужно создавать обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция потом наберет большую прочность.
На протяжении заливки кроме этого нужно попытаться распределить целый бетон по уровню. Потом это окажет помощь стремительнее справляться с выгоном стен.
В случае если погода достаточно жаркая, тогда нужно обильно смачивать поверхность водой, кроме этого хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой либо кусками рубероида.
При громадной скорости застывания опалубку возможно снять уже спустя семь дней.
Предстоящие работы лучше продолжить спустя месяц. Как раз таковой срок нужен, дабы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать такой высокий фундамент, как было обрисовано ранее, тогда необходимо позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. Наряду с этим принципиально важно не забывать, что перед тем, как начать его укладывать, нужно предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид либо бикрост. Высота таковой конструкции обязана достигать 70 см либо более. Потом на него опять укладывается слой гидроизоляции и лишь затем начинается возведение стен.

Возведение стен

При возведении стен основной задачей есть то, дабы они оказались ровными, без выступов. Первым шагом на встречу к такому результату будет определение самого большого угла фундамента. Дело в том, что на протяжении заливки сложно вывести совершенное значение. Делается данный замер при помощи водяного уровня. Заблаговременно необходимо позаботиться о том, дабы его длины хватило на длину фундамента.

Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по различным концам. Благодаря разнице в положении воды возможно выяснить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание необходимо затевать как раз из этого. Сделать это крайне важно, т. к. в случае если начать возведение с самой нижней точки, то придется потом подрезать камни. В случае если это сделать с самой высокой, достаточно сделать шов мало большего размера.
Выставив отправную точку, возможно сделать это же для остальных углов. Для этого пригодится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, дабы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно возможно проверить диагонали.

По внешнему краю стенки натягивается леска либо бечевка. Она окажет помощь сделать стенке ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее нужно на высоту одного ряда и по окончании каждого нового переставлять на такой же уровень. На протяжении работы нужно следить за тем, дабы ориентир ничем не прижимался и не задевался, в противном случае от него не будет никакого толку.
Для соблюдения вертикальности стенки возможно пользоваться несколькими инструментами. К примеру, по окончании укладки каждого ряда контролировать плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира кроме этого послужит обычный отвес. В случае если нет жажды возиться с этими приспособлениями, тогда возможно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются железные трубы, каковые подходят прикасаясь к стенке. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им возможно будет контролировать процесс.
Раствор владеет хорошей теплопроводностью, исходя из этого из-за него смогут быть большие потери тепла. Дабы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет быть больше 1,5 см.

Если вы не имеете широкого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь особый пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это окажет помощь нормально выставлять любой элемент без того, дабы позже переделывать.
Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это лишь ухудшит его свойства. При жажде их возможно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
Через каждые 3?5 рядов нужно вкладывать железную сетку. Она разрешит расширить жесткость всей конструкции.

На протяжении кладки нескольких последних рядов, необходимо не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, в случае если окажется их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Ход возможно выполнять в 1 м либо меньше. Вместо шпилек возможно применять катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

К установке стропильной системы и укладке настила необходимо приступать как возможно стремительнее по окончании окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, нужно проанализировать какое предельное число осадков может выпадать, какие конкретно порывы ветра бывают. Кроме этого необходимо учесть то, какие конкретно постройки либо деревья находятся рядом. В большинстве случаев все сведенья возможно взять у соответствующих работ. Эти сведения повлияют на то, какой угол необходимо будет соблюсти.

В случае если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли нужно выдержать в районе 15?20°. Кроме того при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае в то время, когда территория негромкая, но осадков большое количество, тогда хорошим решением будет разброс в 35?40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться громадными пластами.

На частных зданиях превосходно смотрится двускатная крыша либо всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. В случае если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им возможно обвязать продольные стенки, на каковые будут опираться стропила. Либо установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого пригодится брус сечением от 50?150 мм до 200?200 мм. Располагать его необходимо посередине либо не ближе 5 см к краю. Под него в обязательном порядке укладывается слой гидроизоляции, которая будет мешать скоплению жидкости и загниванию древесины. В местах размещения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами либо узлами при применении проволоки.
По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя много деталей. По форме она напоминает букву А. При таких условиях балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается так, что стенки находятся под постоянным напряжением. Таковой вариант не весьма оптимален для дома из шлакоблока, исходя из этого нужно использовать дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
В первую очередь монтируются балки потолочного перекрытия. Затем всю площадь возможно закрыть пленкой, дабы дождевая вода не попадала вовнутрь здания.
Потом укладываются лежни, на каковые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, как будет использовано чердачное пространство. Сделать их возможно из для того чтобы же бруса, как и основание.

Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей либо гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно применяют железные скобы. В случае если их нужно удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей возможно два и больше. Принципиально важно не забывать, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть однообразного размера, дабы выдержать плоскость крыши. Собирать их возможно как на здании, так и внизу. Как правило второй вариант выясняется более надёжным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут являться ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески возможно применять подконьковую доску. Принципиально важно выставить ее на временные опоры и проверить, дабы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Чтобы они не смещались, монтируются перемычки, каковые позже будут убраны. Ход между стропильными ногами необходимо выполнять таковой, который будет содействовать несложному монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал нужно использовать для обрешетки, в большинстве случаев указано в советах к тому настилу, который планируется применять.
Последним шагом будет утепление кровли. В большинстве случаев это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он разрешит сократить потери тепла и снизить затраты на разные виды горючего.

Лучше как возможно стремительнее закрыть фронтоны. Это нужно сделать, дабы ветром не задувало осадки вовнутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать стройматериал.

Внутренняя и внешняя отделка

Нужно на продолжительный период не оставлять стенки голыми. Их отделку возможно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны лучшим решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи особых дюбелей-зонтиков. Затевать лучше снизу. В первую очередь монтируется железная стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее необходимо выставить по уровню, что упростит задачу в будущем. Через страницу утеплителя при помощи перфоратора в стенке сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать простая полиуретановая пена с малым расширением. Любой элемент должен хорошо прилегать к прошлому. На протяжении монтажа нужно контролировать ровность поверхности при помощи уровня. Затем вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет мешать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это возможно короед либо рельефная штукатурка.

Дом возможно обшить сайдингом. В этом случае для утепления кроме этого возможно применять минеральную вату. Подойдет изделие с громадной плотностью, к примеру, пенопласт. Сначала монтируется обрешетка под облицовку. Затем в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стенке возможно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет фактически нереально применять штукатурку. Но это не есть проблемой, т.к. обшить комнаты возможно при помощи гипсокартона. Это разрешит компенсировать какие-либо неровности, и на него нанести желаемую финишную отделку. Принципиально важно позаботиться о пароизоляции, дабы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для исполнения всех этих работ потребуется достаточное время. Но при хорошей организованности и планировании возможно уложиться в приемлемые сроки. Неизменно весьма интересно наблюдать на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к данной статье.

Видео

В этом ролике вы заметите, как возможно сделать шлакоблок дома:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока: