Канализация на даче своими руками

Дабы жизнь на даче была комфортной, нужно провести основные коммуникации – водопровод и канализацию. На загородных участках довольно часто отсутствует централизованная сеть канализации, исходя из этого любой хозяин домика решает проблему самостоятельно. Периодическое применение жилища не требует установки дорогостоящего и сложного оборудования, достаточно устроить септик.

Обычно на дачах функцию сбора стоков делает выгребная яма. В случае если дом не оборудован водопроводной системой данный вариант в полной мере себя оправдывает, но при устройстве сантехнических устройств и громадном объеме сливаемой воды, его не хватает. В данной статье мы поболтаем о том, как сделать канализацию на даче своими руками разными методами (из цементных колец, бочек, без откачки), и продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Канализация обязана строиться в соответствии с созданному проекту, включающему схемы внешней и внутренней разводки трубопроводов.

Канализация в дачи включает в свою систему места подключения сантехнических устройств (раковины, душевая кабина без поддона, унитаз, ванна), магистрали и стояки, она заканчивается выходным патрубком, расположенным в районе фундамента.

Наружная сеть складывается из труб, отводящих стоки от здания и очистного либо накопительного сооружения. По окончании подготовки проекта возможно вычислить размер труб, количество материала для работы, выбрать тип канализационного коллектора.

Знакомство с нормативными документами окажет помощь осознать, как сделать канализацию на даче верно и избежать ошибок при проектировании. Диаметр труб выбирается в соответствии с пропускной свойством системы, небольшой размер не справится со большим объемом стоков, а большой потребует лишних финансовых трат.

Выбор места под септик

На место размещения септика воздействует пара факторов:

• рельеф участка, движение воды осуществляется самотеком, исходя из этого принципиально важно учитывать уклон;
• глубина грунтовых вод;
• отметка промерзания зимний период;
• размещение питьевого водопровода либо источника воды;
• состав почвы – песчаные грунт легко пропускает жидкость, исходя из этого может вызвать загрязнение грунтовых вод.

Установка септика требует соблюдения определенных условий: расстояние от дома должно составлять не меньше 5 метров, удаление от питьевого колодца – 30 метров, от зеленых насаждений – 3 метра. Место оборудуется с возможностью заезда ассенизаторской автомобили.

Работы по устройству внутренней канализации

Имея схему размещения всех точек системы, и закупив нужный материал, возможно приступать к ее монтажу. Первым устанавливается центральный стояк. Его диаметр выбирается около 110 мм, а для отведения газов верхняя часть выступает над уровнем крыши либо выводится на чердак. Употребляются трубы двух видов:

• ПВХ – материал отличается химической устойчивостью, не подвержен коррозии и зарастанию, гладкая внутренняя поверхность свободно пропускает стоки, монтаж выполняется раструбным способом. Цены на ПВХ в полной мере доступны.
• Чугунные – качественные и долговечные, но имеют громадную массу и сложны в монтаже. Цена таких труб существенно выше, чем пластиковых.
• Керамические – имеют хорошие характеристики, но стоят дорого.

По окончании установки основного стояка, расположенного в 4 метрах от окон, прокладывают горизонтальные трубопроводы. Возможность контролировать состояние труб и делать прочистку снабжают ревизионные люки, каковые находятся над унитазом и в низшей точке системы. При монтаже труб избегайте поворотов под углом в 90 градусов, который затрудняет движение стоков.

Любой сантехнический прибор в своем устройстве должен иметь сифон с водным затвором, мешающим прониканию неприятного запаха в помещение. Патрубок от унитаза подключается напрямую, трубой не меньше 100 мм в диаметре.

В случае если нужно устройство поворота в 90 градусов, то его реализуют применением двух угловых элементов по 45 градусов.

Для подключения раковины и ванны достаточно труб с диаметром в 50 мм. Магистрали направляться располагать под углом, снабжающим движение воды. Устройство канализации на даче предусматривает предварительную заготовку отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы наружу. На выводе в обязательном порядке устанавливают обратный клапан, который не разрешает сточным водам затекать обратно.

Неспециализированные правила по СНиП

1. При монтаже употребляются трубы из одного материала.
2. Трубопровод должен быть герметичным.
3. Соединение магистрали со стояком выполняется косой крестовиной либо тройником.
4. Уклон трубы O 110 мм образовывает 20 мм, размером в 50 мм – 30 мм на погонный метр.
5. Для дачных домов применяет безнапорная канализация, движение стоков происходит самотеком.
6. Допускается скрытый вариант монтажа труб, а подключение к основному стояку должно быть открытым.

Устройство септика

При отсутствии возможность подключить внутреннюю канализацию дачи к центральной, устанавливается септик. Это устройство призвано собирать и очищать сточные воды. Септики различаются между собой по конструкции, материалу и методу очистки. Перед тем как провести канализацию на даче, нужно сделать выбор приемника стоков. Для устройства септиков применяют: пластиковые либо железные емкости, кирпичную кладку, железобетонные конструкции. Обработка загрязненных вод проводится через почвенную фильтрацию, биологическую очистку либо стоки накапливаются и откачиваются ассенизаторской машиной.

Самый несложный метод – установка герметичной емкости, в которой накапливаются сточные воды, по окончании заполнения производится откачка особой техникой. Недостатком для того чтобы метода являются большие затраты на регулярный заказ услуг ассенизаторов.

Более сложное устройство имеет септик, талантливый частично очищать стоки. В продаже отыщет пара вариантов для того чтобы прибора, но цена их высокая. Имея маленькие знания и желание сэкономить, септик возможно сделать самому.

Двухкамерный септик

Наиболее эргономичной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Узнаем, как устроить его самостоятельно.

1. Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Количество сооружения зависит от числа человек, живущих на даче. Вырыть котлован возможно вручную либо посредством экскаватора.
2. На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована образовывает 3 метра.
3. Нужно установить опалубку из досок либо ДСП. Конструкция должна быть надежной. Потом формируется армирующий пояс из железных прутьев, перевязанных стальной проволокой.
4. В опалубке нужно сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
5. Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, исходя из этого нужно заливать всю опалубку за один раз.
6. В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет являться отстойником. Тут сточные воды будут разделяться на жёсткие большие фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения жёстких остатков возможно купить аэробные бактерии.
7. Второй отсек изготавливается без дна, его возможно изготовить не только из монолитных стен, но и используя цементные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
8. Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба находится в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, возможно изготовить четырехсекционный септик, снабжающий лучшую очистку.
9. Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, посредством опалубки и бетона либо употребляются готовые железобетонные плиты. В обязательном порядке устраивается люк, разрешающий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника таковой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из цементных колец.

В случае если грунт на участке глинистый либо грунтовые воды находятся весьма близко к поверхности, устроить септик таковой конструкции не окажется. Возможно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к цементной плите в котловане.

Другой вариант – станция биологической очистки. Локальные станции эргономичны и действенны, они незаменимы для загородных строений громадной площади. Монтажом и запуском устройства занимаются эксперты, цена таковой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика нужно проложить трубопровод. Магистраль обязана лежать под уклоном, снабжающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он образовывает 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. В случае если глубина траншеи мелка, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации образовывает 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Хорошим вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем. Для магистрали возможно применять пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. По окончании монтажа трубопровод засыпается песком, а позже грунтом.

Септик без откачки

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод, имеет несколько резервуаров, работающих в один момент. Это смогут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар употребляется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ? конструкции, а в трехкамерных ?. Тут проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. После этого вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека в обязательном порядке должны быть герметичными. В последней камере имеется отверстия в стенках/дне. Так, очищенная вода просачивается в землю, что оказывает помощь избегать систематического откачивания отходов, не причиняя наряду с этим непоправимого вреда почве.

Стоит учесть, что в сточных водах не считая органики имеется и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию также придется периодически откачивать, дабы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это возможно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика всецело зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.

Определение размера

Для независимого сооружения для того чтобы септика необходимо грамотно вычислить его количество. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека образовывает 200 л в день. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите дневную норму потребления воды в доме. К оказавшемуся показателю добавьте еще 20%.

18 м³. При таких условиях вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас окажется 18 м³. Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.

Очистные системы

Преимущество очистной системы пребывает в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, благодаря чего оседает на дно в существенно меньшем объеме. Неспешно данный осадок уплотняется и поднимается вверх. В то время, когда ил достигает уровня перелива – септик необходимо без промедлений очистить. Прибегать к очистке септика направляться достаточно редко. Это обусловлено тем, что количество ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.

Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги направляться очищать вручную либо посредством ассенизаторской техники.

Но недавно появились биопрепараты со особыми ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а позже в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов необходимо всего лишь установить в септик вентиляцию. Так, ваш септик станет полностью безотходным, надёжным и энергонезависимым очистным сооружением.

Бактерии необходимо «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика возможно приобрести либо самостоятельно сделать.

Установка готового септика

Перед установкой готовой конструкции септика нужно выяснить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между домом и септиком – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как как раз в таких местах образовываются засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, поскольку их корни смогут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб зависит от уровня промерзания грунта.

В случае если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована цементной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. В случае если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован несложнее вручную чтобы сэкономить средства.

Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между грунтом и стенками должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. В случае если усиливать дно нет необходимости, то все-равно направляться уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).

Верхняя часть септика обязана возвышаться над землей. В другом случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

По окончании устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это возможно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без ассистента. Потом подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, положив песчаную подушку и установив трубы. Их направляться укладывать под маленьким уклоном – 1–2 см на любой погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, приблизительно, 70–80 см.

Септик направляться установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Дабы подключить трубу канализации к септику, в нем направляться выполнить отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. Затем необходимо приварить патрубок к отверстию. Для решения данной задачи вам пригодится полипропиленовый шнур и строительный фен. В то время, когда патрубок остынет в него возможно будет вставить трубу канализации.

Если вы подключаете энергозависимый септик, то по окончании этих действий необходимо осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его необходимо уложить в особую гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике имеется особые отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.

В случае если уровень промерзания грунта в вашем регионе большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который возможно применять для укладки в грунт.

По завершении подключения электричества и труб септик направляться засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Дабы выровнять давление в ходе засыпки грунта, в септик необходимо залить воду. Наряду с этим уровень воды должен быть мало выше уровня засыпки котлована. Так, неспешно целый септик окажется под землей.

Устройство канализации из цементных колец

В случае если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по обстоятельству ее размеров либо стоимости, то вы имеете возможность сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Хороший недорогой материал для реализации задуманного – цементные кольца. Все работы вы имеете возможность выполнить самостоятельно.

Преимущества и недостатки системы

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

• Доступная цена.
• Неприхотливость в ходе эксплуатации.
• Возможность исполнения работ без помощи экспертов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

1. Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию полностью герметичной нереально, а посему и образования неприятного запаха около септика не избежать.
2. Необходимость очищать камеры от жёстких отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика возможно, в случае если применять биоактиваторы. Они уменьшают количество жёстких фракций благодаря тому, что ускоряют процесс их разложения.

В случае если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным почему увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, исходя из этого данный недостаток системы по праву называется условным.

Схема и расчеты

Схема сооружения септика, в большинстве случаев, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

В случае если в вашем доме живёт мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы в полной мере имеете возможность обойтись септиком, складывающимся из одного отстойника и фильтрующего колодца. И напротив, в случае если у вас большое количество домочадцев и подключено к канализации большое количество устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Как провести расчеты нужного объема для септика уже описывалось выше. В соответствии с строительным нормам, камера септика обязана вмещать трехсуточный количество стоков. Количество ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий количество 3 м³. Эту цифру необходимо поделить на количество кольца, равный 0,62 м³. У вас окажется значение – 4,83. Его необходимо округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам пригодится 5 колец.

Подготовительные процессы

Котлован должен иметь таковой размер, дабы в него возможно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, очевидно, возможно выполнить вручную, но это долго и весьма не легко, исходя из этого более рентабельно заказать рытье котлована у компании с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников необходимо забетонировать чтобы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом цементных работ, направляться провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, положив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

В случае если вам не хочется бетонировать дно, то вы имеете возможность купить железобетонные кольца с глухим дном. Их необходимо будет установить первыми в вертикальном ряду.

Место под фильтрующий колодец кроме этого требует подготовки основания. Под него необходимо сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не меньше 50 см.

Монтаж колец

Для установки колец вам нужно будет заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную весьма сложно. Возможно, само собой разумеется, устанавливать кольца при помощи подкопа под нижнее кольцо. Но данный способ трудоемкий. Да и заливку дна нужно будет осуществлять по окончании установки последнего кольца, что повлечет за собой множество неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.

В большинстве случаев кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их возможно скрепить железными пластинами либо скобами. При таких условиях ваш септик не пострадает благодаря движения грунта.

Сейчас настало время организовать перелив, а для этого к кольцам необходимо подвести трубы. Лучше, дабы они работали по принципу гидрозатвора, другими словами их необходимо устанавливать с изгибом.

Герметизация

Дабы провести герметизацию стыков вам необходимо применять раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары нужно обработать обмазочной либо наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – купить пластиковые цилиндры, устанавливаемые в колодца. При таких условиях возможность проникновения нечистой воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Готовые колодцы необходимо накрыть особыми плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В совершенстве обратную засыпку котлована направляться проводить грунтом с громадным процентным соотношением в его составе песка. Но при неосуществимости реализовать это, котлован возможно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Сейчас септик возможно запускать в эксплуатацию.

Устройство для очистки стоков из бочек

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, возможно двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, исходя из этого ее необходимо установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Выбор бочек

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы возможно применять каждые емкости. Это смогут быть ветхие железные/пластиковые бочки. Основное, дабы они были герметичными.

Если вы решили сделать септик из железных бочек, то их направляться предварительно обработать антикоррозийным средством.

Пластиковые емкости владеют рядом преимуществ перед своими железными аналогами:

1. Большой ассортимент пластиковых емкостей, каковые возможно применять для обустройства септика.
2. Бочки владеют высокой устойчивостью к агрессивному действию стоков. Исходя из этого они помогают продолжительнее своих железных собратьев.
3. Маленький вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
4. Пластик не требуется дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
5. Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения нечистых вод в грунт.

Пластиковые бочки необходимо надежно закрепить при установке в землю, по причине того, что благодаря весенних паводок либо зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к цементному основанию (его необходимо предварительно залить либо установить ЖБИ плиту). Дабы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта направляться проводить предельно бережно.

Для сезонного применения сгодится и канализация из железных бочек, но для стационарного применения – это не вариант.

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки возможно применять соответствующего размера деревянную заготовку либо ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа железного септика необходимо выкопать соответствующий котлован, который кроме этого необходимо забетонировать – стены и дно.

Железные емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком кроме того по окончании их обработки антикоррозийными составами. Исходя из этого их установка в качестве септика возможно нерентабельной. Приобретение емкостей из нержавейки – не вариант, поскольку эти изделия обходятся весьма дорого.

Возможно вы решите, что при таких условиях возможно купить бочки с узкими стенками. Но это также не лучшее решение, поскольку в ходе эксплуатации таковой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для громадной семьи.

Для монтажа системы очистки стоков лучше применять заводские полимерные бочки.

Материалы и инструменты

Дабы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам пригодятся следующие материалы:

• геотекстиль – 80 м²;
• труба канализации O110 м, длиной 5 м;
• щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно девять метров³;
• уголок для канализации под углом 45 и 90? – по 4 шт.;
• пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланец – по 2 шт.;
• деревянный колышек – 10 шт.;
• Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
• строительный уровень;
• дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
• эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам пригодится:

• Лопата.
• Электрический лобзик.
• Грабли.

Особенности монтажа пластиковых емкостей

Для дачи/мелкого загородного дома при экономном применении подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию тёмные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. В случае если в доме имеется туалет, то канализацию придется систематично чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет не хватает. Для канализации лучше купить пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Удаленность септика от дома не должна быть больше 15 м. Через чур большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

• появляется необходимость в громадном заглублении трубопровода;
• на пути к септику необходимо будет установить ревизионный колодец.

Особенности установки железных бочек

Система канализации из железных бочек не требует громадных денежных вложений и непростых работ по установке. Для начала, как и в прошлых случаях необходимо подготовить котлован, а позже установить 2 бочки, любая из которых имеет количество не меньше 200 л. Позже устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Любая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Стыки необходимо герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. Затем котлован з септиком засыпают. Потому, что, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам необходимо готовься к тому, что через 3–4 года их необходимо будет заменить.

Взглянув видео и верно сделав все работы, остается лишь провести диагностику системы и пользоваться благами цивилизации.

Рекомендуем ознакомиться:

• Септик своими руками из еврокуба (схема).
• Как разморозить канализационную трубу химией.

Видео

Это видео обрисовывает неспециализированный принцип монтажа канализации на даче:

Фото

Схемы